Замена цепи на двигателях VQ от Nissan

    На этом этапе машина у вас стоит: одной стороной на надежной чурке и домкрате, под остальными колесами подставлены противоскатные упоры. Под машиной яма, у вас есть переносная лампа, у вас есть пара тазиков под сливаемые жидкости и новые жидкости при желании их замены. 

В первую очередь сливаем масло [ первый рисунок ]:

• Снимите крышку маслоналивного  отверстия.
• Ослабьте масляный фильтр,
• Подставьте емкость под масляный поддон и открутите сливную пробку,
• Дождитесь, пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр.
• Закрутите сливную пробку обратно ( во избежании потери ) и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать. В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.

Далее необходимо слить охлаждающую житкость ( Антифриз ):

• Убедившись в том что система охлаждения не находится под давлением, снимите крышку радиатора  [ второй рисунок ]
• Подставив емкость под сливную пробку радиатора, открутите ее (расположение пробки показано на рисунке 3). Слейте весь антифриз из радиатора.
• Передвиньте тазик глубже под двигатель. С левой стороны двигателя ( относительно автомобиля - перед ) открутите сливную пробку блока цилиндров ( расположение сливной пробки показано на 4 рисунке ) и дождитесь пока антифриз не перестанет бежать. Так же есть вторая пробка с правой стороны, но из личного опыта я узнал что для слива антифриза достаточно открутить одну. Далее вы можете отсоединить патрубок с термостата, оттуда еще немного выльется антифриза, оставьте его отсоединенным, так вам будет удобнее при последующих работах.

  После того, как жидкости слиты, вам необходимо освободить рабочее пространство впереди двигателя (относительно автомобиля - справа ). Следует так же учитывать, что в процессе работ необходимо будет открутить одну из подушек двигателя, поэтому можете положить на яму крепкую доску (кладите так, что бы вы имели доступ к отверстию от снятого масляного поддона) и немного поддомкратте двигатель. Вылезаем из ямы.

Производим следующие действия:

• Ослабьте болты подушки двигателя, крепящие ее к кузову, ослабьте болты подушки двигателя,крепящие подушку к креплению на двигателе. Поддомкратте еще немного, и откручивайте подушку.
• Ослабьте все натяжители и снимите приводные ремни. Так же со стороны крышки цепи открутите сам натяжитель в сборе.
• Теперь необходимо снять последний элемент подушки двигателя (прикрученный к самой крышке цепи) [ показано на фото 1 ]
• Открутите датчики положения Распредвала и Коленвала [ месторасположение показано на рисунке ]

  На этот момент у вас крышка цепи не отягчена ни чем, перед ней ничего нет и на взгляд ее снятию не должно мешать ничего кроме шкива коленвала. Если же вам помимо шкива коленвала на взгляд будут мешать ролики ГУРа или кондиционера, смело откручивайте их целиком ( операция не сложная,  снятие и установка этого навесного оборудования не составит труда). Автомобиль у вас стоит на нейтральной скорости. Следующим действием вам необходимо поставить шкив коленвала в положение ВМТ (верхней мертвой точки), для этого соответствующей головкой, надетой на болт шкива коленвала поворачивать весь шкив по часовой стрелки до совпадения меток шкива коленвала и накладки водяной помпы (показано на рисунке). Если вы переусердствовали и нечаянно прокрутили дальне, не крутите обратно, сделайте ще кружок.

Теперь все готово к снятию шкива коленвала:

• для снятия шкива вам в первую очередь нужно открутить удерживающий его болт, для этого вам необходимо предотвратить вращение коленвала. Это можно сделать двумя способами:

1. Если на машине стоит МКПП: включить высшую передачу, при этом помощник должен максимально нажать на педаль тормоза.
2. Если на машине стоит АКПП: снимите пластину задней крышки верхнего масляного поддона (когда стоите под двигателем посмотрите на то место, где двигатель соединяется с коробкой, вы увидите, что шестерня маховика немного выпирает и закрыта при этом небольшим кожухом, который можно отдельно открутить; открутив, увидите шестерню, ее и надо заблокировать) [ показано, где и как на втором рисунке ]

• После того, как шкив заблокирован, головкой срываем и немного откручиваем болт шкива. Можете использовать  удлинитель для трещотки, как рычаг. [ показано на рисунке 3 ]
• Открутили болт, теперь необходимо снять шкив коленвала, для этого необходим специальный съемник (на рынке море всевозможных съемников, вам нужен такой, чтобы он упирался в серединку и бока тащил на себя). Инструмент показан на четвертом рисунке.

   Все, теперь для снятия кожуха цепи больше ничего не мешает; как показано на первой фотографии (единственная разница в том, что двигатель на фотографии снят и без навесного ). Предупреждаю всех, что в книгах и мануалах, очень скользь указано, что следует снять оба масляных поддона, но зачем - не указано и в схеме на второй картинке не указаны 2 болта, которые включительно ко всем указанным удерживают крышку цепи. Именно из-за этого, при попытке снять кожух цепи на своем двигателе у меня ЛОПНУЛ ВЕРХНИЙ МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН, если бы поддон лопнул на  установленном двигателе, вам бы очень долго пришлось искать его по разборкам, а возможно и покупать контрактный двигатель. Трещину я пропилил болгаркой (раз уж сломал)и открутил болты через образовавшиеся дыры (показано на третьей фотке). Поэтому в первую очередь лезьте под машину, и ближе в передней части двигателя ищите снизу эти болты, один из них (правый) - длинный и его головка расположена не очень глубоко. Левый - расположен глубоко, поэтому с лампочкой ищите эти болты и откручивайте их в первую очередь!!!

Далее снова смотрим на вторую картинку и в указанном порядке откручиваем все болты. Заметьте что все болты промазаны герметикам. При сборе следует так же на резьбу нанести герметик ( подходит и обычный, но (для справки) есть и специальный - для болтов). После того как все болты открутили, кожух цепи остался держаться только на герметике и специальных направляющих. При помоши небольшого зубильца или  отвертки и тоненького ножа, отрываем крышку от герметика (начиная сверху и ниже ) крышка  отлепляется довольно легко. 

Отлепили и видим сколько у вас там солидола и грязи и еще подобных отложений, поэтому сам собираюсь и другим советую что промывать двигатель все- таки надо не реже 1 раза в 3 замены масла. На серии фоток можно увидеть, что я обнаружил под крышкой.

Скажем спасибо пользователю: Vadim_open за фото и подробное описание работы по откручиванию двух нижних болтов. Также хороший совет по сильному бряконью в отделе цепи.

Приветствую. разобрал наконец - то. в общем да - второй поддон снимать не обязательно, через первый ( сфоткал) снизу откручиваются 2 болта. на второй фотке где сверху видно что они входят в крышку вертикально. на 3-ей фотке виновник разборки - успокоитель малый. с него сорвало пласмаску ии цепь начала громыхать( причем достаточно сильно). все говорили что шатун, готовился капиталить.... когда снял поддон увидел В маслоприёмнике куски пласмаски. ну и начал с цепи. так что отделался лёгким испугом. движок VQ35DE (финики, скайлики).    

И так, видим следующую картину (фото 1)

При попытке вытащить помпу на не ослабленной цепи, ничего не получается (фото 2)

  Теперь вам необходимо выставить цепь по меткам, то, что вы поставили шкив коленвала в нужное положение, не значит, что цепь встала по меткам, так как фаз у движка 6 вам наверняка придется еще крутить цепь что бы она встала правильно, что бы новую цепь ставить правильно и небыло потом проблем. На фотках справа показаны выделенные цветом звенья цепи. В основном 2 из них черные, а одна желтая, но могут быть и все желтые. У меня метки не совпали, поэтому пришлось крутить. Если вам пришлось крутить, то выкрутите свечи, так вам не будет сопротивляться компрессия двигателя. Крутим долго и упорно, пока все метки цепи не встанут на свои места. Как все должно стоять показано на третьей фотке. Крутим пока не совпадут, помните: если вы хоть немного переусердствуете, то назад не крутите, снова крутите вперед!!!

  На этом этапе уже можно снять цепь, но пока вы от нее отвлекаемся и переходим на верх двигатяля, нам необходимо будет снять впускной коллектор. Я специально описыавю все именно в этом порядке, потому что, в процессе разбора, описаного выше, вы можете передумать, и вам придется снова собирать весь впускной тракт. поэтому разбираем двидок всерхе, только после снятия кожуха цепи.

Выполняем следующие действия:

• Снимаем пластиковые накладки двигателя (фото 1 ( уже все снято ))
• Выньки катушки зажигания с обоих сторон.
• снимите воздуховод к впускному коллектору, сборник, шланг картерных газов, вакуумный шланг, шланг подачи топлива, провода, жгуты, разъемы и так далее. Короче отсоединяем всю перефирию, которая может помешать снятию клапанных карамысел.
• Для снятия одного из карамысел нам мешает впускной тракт, делаем следующее: нам нужно отсоединить прикрученную дроссельную заслонку от идущего к ней воздуховода. Там хомут, отсоединяем и снимаем его, саму ДЗ не трогаем, что бы потом не настраивать и ее и датчик ХХ. (Фото 2) после того как сняли хомут, отсоединяем все фишки. Если боитесь их потом перепутать, то на месте соединения помечаем все тоненькой полоской темного лака. Но в принципе, там все совпадать должно по цвету и форме, но все-таки можете подстраховаться. А вот шланчики, идущиие от впускного коллектора и к нему, уж точно можно пометить лаком; отсоединяем все и все что идет к нему, я парочку не увидел, поэтому мне приходилось пару раз ставить его обратно и отсоединять! Отсоединили, откручиваем 6 болтов на самом впускном коллеторе ( на первой маленькой показано где они были ) и два болта сзади (на второй маленькой показано где, на установленом движке, можно прямо лечь на движок).
• После того, как сняли видим следующую картину ( вторая пара маленьких фоток (левая и правая стороны двигателя, крышки клапанных коромысел) )
• отсоединяем оставшиеся шланчики и между ними тоже, откручиваем и снимаем обе крышки (третья пара маленьких фоток), в итоге получаем то, что на третьей большой фотографии.
• Не знаю зачем, но в книжке указано, что нужно снимать еще и топливопровод в сборе, я не снимал, но если вам он будет мешать, то можете снять, там ничего сложного, откручиваете винты топливной рампы, отсоединяете от нее топливопровода (очень крепко там сидит, не порвите) и вытаскиваете всю рампу с форсунками. Если решитесь, можете снять и поменять еще и датчик детонации.

 Для того, чтобы ослабить цепь, снимаем натяжитель и успакоители:

• Откручиваем и снимаем верхний успакоитель ( осматриваем, ставим себе галочку надо вам менять цепь или нет ) [ фото 1 и 2 ]
• Переходим к натяжителю. Откручиваем его очень аккуратно и убираем, придерживая шток (шток натяжителя особо не крепится, под ним пружинка, а в пружинке какая-то втулка и все это при неаккуратности может разлететься)  [ фото 3 и 4 ]
• Откручиваем саму планку натяжителя ( при помощи шестигранника ).  [ фото 5 и 6 ]

Теперь у нас есть достаточно свободной цепи, что бы натяжение цепи стало меньше и снять ее. Для этого, переводим наше внимание на верхнюю правую звездочку. Мы видим перед ней провис цепи, им и воспользуемся, подняв с верху цепь (именно сверху, пальцы между цепью и звездочкой не суйте, потому, что как только вы поднимите цепь настолько чтобы перебросить ее к помпе, звездочка под силой пружин клапанов немного повернется ). После того, как перебросили цепь, видим следующую картину - [ фото 7 ] и этого уже достаточно для того , что бы снять цепь. Если длины цепи будет не хватать, то для ее снятия, следует открутить помпу ( Рис. 8 ), но вставляя ее обратно будьте аккуратны, что бы не порвать резиновые уплотнители на ней. (я порвал, но мне можно, а вам нет, замучаетесь ждать из Японии или искать помпу в сборе)

 Со снятой цепью наблюдаем такую картину, как на первой фотографии : 

Теперь следует открутить звездочки, для этого берем ключ (по-моему 22), и пару какой-нибудь брусок или подходящую по размеру железяку. Все дело в том, что на распредвале есть грани под ключ, но помощнику удержать его на месте без прокрута очень трудно, поэтому, надев ключ на первый распредвал, между ним и вторым ставим подходящую деревяшку, что бы она упиралась одной стороной  в грани второго распредвала или сам блок. Поставленый ключ показан на второй фотографии. К сожалению, я не сфотографировал то,  что я подставлял  зато выделил на фотографии красным, куда я подставлял. Схематически все показано на рисунке 3. Открутили, сняли и звездочки, и цепь. Теперь нам необходимо тоже самое проделать со вторыми звездочками распредвалов. Теперь нам необходимо натяжитель цепи распредвалов и снять цепи со звездочками. Я не взял с собой иголок но, нашел тоненькую скрепку. Смысл в том, что пальцем задвигаем натяжитель и в дырочку на нем вставляем проволоку, тем самым натяжитель фиксируется в зажатом положении. (фото 4). Снимаем звездочку коленвала.

Собираем все в обратном порядке:

• Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра установлен в ВМТ такта сжатия ( канавка под шпонку (Б) на носке коленвала и канавки распредвалов (В) и (Г) должны быть обращены вертикально вверх, если смотреть с правой стороны двигателя ) Вставьте шпонку в канавку на носке коленвала.  (Рис. 1
• Сориентируйте ведущую звездочку коленвала так, чтобы установочная метка (А) (Рис. 2)была направлена в сторону от коленвала. Совместите канавку в звездочке со шпонкой и оденьте звездочку на носок коленвала.
• Установите нижнюю направляющую цепи
• Совместите звездочки и цепи распредвалов по меткам и оденьте звездочки на распредвалы (РИС. 3). После этого можно убирать фиксаторы на натяжителей распредвалов. Метки на цепи - серебристые. Не перепутайте, звездочка впускного коллектора глубже (фото4)
• Убедитесь что метки на промежуточной и ведомой звездочках совмещены со звеньями цепи серебристого цвета. Заверните болты звездочек и затяните с заданым моментом, момент затяжки указан на рисунке снизу.
• Устанавливаем звездочки распредвалов основной цепи. Затягиваем с нужным моментом.
• Надеваем цепь, совмещая метки на ней с ведущей и ведомыми звездочками, как показано на рисунке выше.
• Ставим натяжители
• Ставим успакоители
• Все очень сильно хорошо проверяем, что бы все метки совпали, на всех цепях и на всех звездочках. проверяем моменты затяжек и приступаем к дальнейшему сбору, для начала разбиремся с цепью.
• Тоненьким шилом ( или крепкой проволокой или вязальным крючком от бабушки )выкарябываем весь герметик из отверстий под болты на крышке цепного привода.
• Со всех откручиваемых крышек тоже скребком удаляем старый герметик (я бы посоветовал еще и обезжирить поверхности после удаления старого герметика, например, бензином или карбоклинером(им удобнее)).
• Нанесите тонкий слой герметик на разъемную поверхность передней крышки цепного привода.
• Вставьте установочные штифты в крышке (если они снялись вместе с крышкой, если нет, то просто попадите крышкой в них и потихоньку постукивая кулаком по всему периметру крышки посадите ее на место).
• Установите крышку и затяните болты крепления в порядке, указанном на пятом рисунке. Затягивайте за несколько приемов.
• Моменты затяжки всех болтов указаны на шестом рисунке.
• на крышке цепного привода установлен передний сальник коленвала, если вы его не трогали, то и трогать не нужно, а если вы умудрились сорвать с него герметик, то следует обезжирить и обновить герметик!
• Дальнейшая установка осуществляется в последовательности обратной снятию элементов.
• Масляный поддон тоже следует очистить от старого герметика и обезжирить и  прикрутить.

Переходим к сбору впускного тракта: 

• смотрим на рисунок справа, запоминаем куда нужно нанести герметик при установке на место клапанных корамысел. Но перед этим желательно очистить их при помоши этого же карбоклинера (пара маленьких фоток (вид не очищеных корамысел, все в масляных отложениях))
• отмыли карамысла, вставили в них уплотнительные резинки, нанесли на нужные места герметик (хотя у меня вообще небыло нигде герметика, так что решайте сами) и прикручиваем их в порядке, указаном на рисунке справа. После того, как прикрутили коромысла, присоедините все шланчики к ним.
• Установи впускной коллектор. Затяните болты и гайки, присоедините все шланчики, трубки, фишки обратно. Присоедините дроссельную заслонку к воздуховоду. Осмотрите все сверху, что бы не было у вас ни фишек пустых, ни болтающихся шланчиков, ни трубок от впускного тракта и других элементов с ненадетыми шланчиками. Все очень внимательно осмотрели, ничего не должно оставаться (исключение составляют те фишки, которые изначально никуда не присоеденялись)
• Устанавливаем шкив коленвала:

1. Затяните с усилием от 20 до 29 Nm
2. Нанесите цветную метку на шкиве коленвала
3. Снова затяните, проворачивая на 60 - 66 градусов, приблизительно от одного угла шестигранной головки болта до другого. (См. рис. 3)
4. установите датчики положения коленвала и распредвала

• Устанавливаем оставшиеся ролики, если снимали навесное, устанавливаем; устанавливаем ремни и натяжители. натягиваем. Устанавливаем катушки зажигания. Ставим пластиковые накладки на двигатель.

Вообще при сборке следует дать всему герметику высохнуть (пара часов или время, указанное в инструкции к герметику), и лишь после этого заливать жидкости. Заливаем масло. Антифриз заливается сначала в радиатор под крышку, потом в расширительный бачок по максимальной отметке, но наверняка влезет не весь, поэтому следует покачать патрубки охлаждения. После чего следует завести двигатель секунд на 30, заглушить, не ранее чем через 20 секунд открыть крышку радиатора и посмотреть уровень, если ушел там или в бачке - долить. Процедуру можно повторить несколько раз. Так же проверить уровень после поездки и прогрева двигателя до рабочей температуры, при этом если температура поползет вверх, то заглушить двигатель, подождать минут 5 для сброса излишнего давления системы охлаждения и долить антифриз.

После всей сборки, заведите двигатель и поднимите обороты до 3000, подержите так с пол-минуты (из топливо- провода выйдет весь воздух). При этом возможны различные грохочущие звуки.