И так, скорее всего сбилось правельное положение Датчика Положения Дросельной заслонки.
И так, по теории: Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
Не по теории из опыта:- цепляем мультиметр к датчику, и так когда педаль полностью отжата, ни сопротивления ни чего еще мультиметр показывать не должен, но если добились этого не спешим прикручивать, по мануалу смотрим зазор проводимости датчика ДЗ, ну например 0,05. ставим между болтом сервисной настройки и кореткой ДЗ щуп нужной толщины, и ловим положение ДПДЗ так чтобы при отжатой педали мультиметр показывал 0, а при минимальном отжатии ( и отклонении коретки на указанную в мануале величуну ) мультиметр уже показывает не 0. Из личного опыта, поэтому вспомнить попробовал максимально точно!
так случилось что у меня родственник работал продавцом в авто-киосочке. А я в то время сильно беспокоился о свете, потому что мои старые уже если светили, так вот я на этой почве и поподбирал себе лампы, короче подбирал между Philips, Koito и Narva. подбирал именно свой нанимал 60/55 w. И в итоге попробовав все и с плюсами и без остановился на "Koito" (Япония) H4 12V 60/55W (100/90 w ) это тоже самое что на лампах филипса + 30. есть у който и типо +50. но это через чур ярко. а эти светят отлично, уже чуть больше года езжу и все устраивает.
да отключена подушка у тебя скорей всего. а если моргает то может контакт отходит? Ну как что тебе посоветовать. лезть в панель отключать лампочку - явно обламывает. разбирать опасно. Вот что попробуй - когда она будит гореть или мигать, ты попробуй предохранители поочереди повытаскивать, всяко есть предохранитель отвечающий за это дело. так вот как ты его найдешь так мигать и перестанет.
так, ну ты всеравно подложи чевонибетть под машину, погазуй немножко , потом иди ночевать. а и после того как погазовал посмотри что там под машинкой. так то если антифриз жрется - это прокладка под головкой. Эту версию можно проверить. берешь выкручиваешь все Свечи, и все они должны быть одиноково грязными, если найдешь чистую свечу (а антифриз отъедает весь налет) то прокладка под замену!
не знаю, на максимы помоему сроду не ставились 2-х тировые движки, может сделали документы и нашли крышку от 2-х литрового, и все это сделали для уменьшения и страховки и налога. я б тоже так с удовольствием сделал.
По панели приборов:
так вот, ты был прав, все таки есть и тут разница до рестайлинга и после. там у тебя именно аир бег. Ну и вообще не понятно, вот я не пойму почему у тебя и на спидометре и на тахометре по таблу. интересно, а что они оба показывают во время движения. вот на картинке такого нет. Зато на картинке есть аирбег. Заклеили его наверняка потому что горел, и все потому что его просто нет. не беспокойся, безаварийных машин говорят в россии вовсе нет, кроме новых. и такая проблема у половины. я бы на твоем месте снял эту наклейку. потом полез в панель предохранителей и попробовал бы найти предохранитель что бы она не горела. или физически лампочку от туда убрать.
В первую очередь, признаком к замене цепи, является поочередное выпадение ошибок датчиком коленвала и распредвала. А так же сильнейшее звяканье цепи, ну вот примерно похоже на очень шипастую резину по асфальту.
Привет Den, покупать ничего почти не нужно, тебе так то всего лишь нужно настроить КХХ, а раз его уже нужно настраивать, значит и вся система подачи топливно-воздушной смеси уже требует чистки и настройки. если уж делать, то делать все и сразу, и забывать прилично надолго, я сделал так: - замена свечь - чистка и настройка Дроссельной заслонки ( ДЗ ) и клапана холостого хода ( КХХ ) - чистка форсунок ( предпочтительней со снятием ) - замена топливного и воздушного фильтров
вроде все. и это помогло, надолго, все еще длиться.
mayor1000, блин не увидил.... Ну да ладно, слушай а такой еще вопрос, раз уж цепь датчика скорости затронули, а что самодиагностика коробки говорит: Самодиагностика АКПП Nissan. ААа ну вот увидил, что я уже советовал, и про датчики скорости и оборотов тоже. Про официалов - у вас какие то не официальные Официалы. (напиши мне в личку их контактные данные или страничку). Так по цепи, раскажи какая у тебя машинка, (верю что ты писал, но всетаки спрошу еще раз), и так магшинка, год, и двигатель. я тебе все про цепь раскажу. А ты про екзист не в курсе, пришлю страничку. так по мимо его , есть фирмы которые только цепями занимаются, если всетаки собирешся то подскажу. так и еще . у тебя пробег какой?
Железный звук, кажись есть маленькое бряконье (ухо к двигателю подставлял). В горку шумит как самолет
Ну да , похоже на цепь. Для уверености можно посмотреть на сколько вытянут шток натяжителя цепи. у вас есть книжка, мануал по ремонту Теаны? если нет, найду я , на сколь шток может быть выдвинут.
Расход 18-20л/100км
- действительно многовато.
Кстати про осцилографическую проверку кто что знает? На сколько сложно и дорого?
Ну как сказать, это один из вернейших способов понять на сколько растянута цепь. И то осцилограф - это функция диагностического прибора. Короче , мастер - при помощи такого прибора видит где что открывается, впрыс кивается и распределяется, ну тоесть фазы газораспределения. и на сколько эти фазы не совпадают, не вовремя допустим открываются клапона выпыска итд. Больше сказать сложно. Если кто еще узнает или раскажет - будит полезно. Кстати наверняка эта процедура стоит не дороже чем обычная диагностика.
По пунктам замены - вот цепь точно оригинал брать нужно, звездочки можно аналоги, натяжитель оригинал, а всяки еуспокоители итд - можно тоже аналоги. Что то ты вообще многовато насчитал.
В общем сначало надо убедиться что да как. вот неа винограде с пробегом 150 меняли, только цепью обошлись. Ну точнее хозяин взял все. но разницы кроме цепи и звездочек небыло, но и звездочки не меняли.. ошибки прошли. я думаю у вас так же можно, особо не растрачиваться. кстати у виноградо, натяжитель и успакоитель вообще никакой выработки не имели, ну может доли милиметра, их поэтому менятьь не стали.
Ага. самому реально. если есть желание. мы впервые на винограде меняли, так часов за 6 сделали.
По Экзисту - знаю ответ - ты просто не авторизирован. когда зайдешь под собой. цены уменьшатся. Ну и вроди если ты уже заказывал то еще меньше.( только домыслы, один и тот же товар у меня и у друга только зарегиного почему то был по разным ценам).
Про звездочку: если цепь односложная (как у велика, у меня вот тоже такая) то выработка на звездачках определяется разницей между дугами одного зубца с рабочий стороны и не рабочей. в общем цепь стремится стачить зубчик с одной стороны.
Если звено цепи много составное ( такие вот в основном на более современных движках ),, то выработка звездочки будет видна как маленькие поперечные проточки на зубьях шестерни.
Ну на колен валу - типо самая главная звездочка. То что цепь растянута далеко не означает что выработка на звездачках большая. на винограде выработка была, но менять их не стали, рашили что тысячь 100 на них авто точно еще проеждит, а в следующий раз уже будит можно и их поменять.
Кстати, я не знаю например чем метал дубля будит отличаться от метала оригинала. лично для себя решил что оригинальными у меня будут только цепь и натяжитель, все остальное готов ставить дубли. а у меня цепь вообще пипец:
загляни, в каком состоянии ремень на кандюк, и как крутиться муфта кандюка. тасм подшипник, и он часто начинает свистеть , и чисто теоретически наверняка может заклинить. так вот и смотри.
Да там сама поверхность пластиковая изнашивается. На нем самая большая и площадь соприкосновения и сила трения. ну в общем штука ответственная, да еще этот поршенек. ну в общем я его м енять тоже по возможности на оригинал буду, хотя если дубль будит стоить хотябы на 1500 дешевле. возьму дубль (ну или что то вроде. конкретно так не решал для себя).
Глохнет говоришь????? А самодиагностика что выдает? не так то просто авто заглохнуть, тем более карбюраторному. Ну чистить моновпрыск и настраивать - всяко! Теперь рассмотрим подробнее, карбюратор - чистый и настроенный - как конвейер, сколько поршень всосет столько смеси и приготовит. значит смесь у вас в цилиндрах точно появляется. идем дальше,смесь появилась., а искры нет, елси нет часто в одном то машина дергается, если если нет вообще то авто глохнит. так теперь другой момент, - почему она заводится на ходу, и всяко не стартер в этом виноват, стартер не раскручивает двидок до тех оборотов на которых вы едите со скоростью 100. Что там у вас , у карбюраторов, разница в подсосе???? На это ответишь, а мы дальше. а когда дергается звуки какиенибудь происходят? в частности из выхлопухи? проверить сширканость трамблера , постучать по катушки. Сам с кабюраторами не олбщался, но у обоих моих друзей старые иномарки , карбюраторные , у них опыту и набираюсь, так что если что не так обозвал то простите.
что значит - "форсунки отл" ? в смысле чистили недавно или новые. про угол зажигания - сканер показал? Угол зажигания наверняка зависим от показаний ДД. Так вот если он показывает детонацию, то наверняка угол меняется. Вообще не понятно вопрос построен. ДД - меняли или сканер показывает что менять нужно. если нужно но не меняли, то меняйте. могу номерок подсказать, тоже самое но дешевле на 1000 будит.
А что у вас exist нет представительства. всяко еасть, городишко у вас не такой то и маленький, а ДД не конкретно от цедрика а от двигателя vq30det, ну короче всех движков серии vq от Nissan тех лет.
Мне писать не надо вот код полного аналого ДД только от Субару, и нам и им ставится один и тот же, даже на самом ДД написано оба кода.
Nissan 22060-30P00
Полностью идентичны оригинальному датчику детонации А32: SUBARU FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. SEN ASSY-KNOCK 22060AA070
RENAULT SAMSUNG MOTORS sensor assy-knock part. No. 23460-13900
Это один и тот же датчик произведенный компанией Unisia (подразделение Hitachi ), но из за разного подхода к формированию цен на запасные части имеющий более низкую цену по сравнению с продаваемым под маркой Nissan
ну конечно они в тему почистили форсунки и поменяли Свечи. вот например у меня в листе было написано 1500 за то что мастер выкручил и вкручивал мои Свечи. в общем они сделали то что стоит побольше но всеравно косвенно надо. А конкретно по вашей проблеме чаще всего обходится - чистка и настройка дроссельной заслонки ( ДЗ ), замена воздушного фильтра и диагностика проблем бензо насоса. Чистка форсунок и замена свечей - это все к тому что раз уж начали делать , так делать все.
меняйте воздушный фильтр, чистите и настраивайде ДЗ. если проблема не уйдет подскажу как протестить бензонасаос.
Ну вот видно что на шестернях выработка есть, но отценить ее не могу, наверное не возможно так снять что бы была она видна, либо она минимальна. Давай так, объясню. вот видить ее видишь, а какая ее глубина???? ну если доли милиметра, так что например пальцем водишь и палец незачно не карябается, в общем если только вид страшный а глубины нет никакой. то все в номе, если подушечка пальца карябается то наверняка звездачки под замену. Но на то что я увидил, вроде звездочки еще бодрые....
Ага, дальше.
По цепи. многие говорят что цепь считается растянутой, если шток натяжжителя ваыдвинут на на см и больше. Так же смотри выработку на самом натяжителе. Там по определеню в пласмассет есть канавка под цепь, и на винограде эта канавка была такаяже как и на новой детали. А вот свой гаражныйц я разбирал, там за 330000 натяжитель сширкал пласмаску уже видно, там ото заводской канавки снизу ничего не осталось, просто плассмасса проточеная как балгаркой, а сверху вроде еще ничего. вот фотка:
ага.... вот и я про тоже: вот это - 23731-6N21A - Датчик положения распредвала. а второй снизу это датчик положения коленвала. то что моторное масло из под первого - норма - я себе тоже заказывал резиновое колечко. и все прошло.
вот какраз они, их ошибки и вылетают при растфнутой цепи. ну ладно, как я понял вы уже заказали. меняйте, и смотрите что измениться. и такой вопрос сам датчик детанации менять будите?
КХХ - нужно настроить. По мимо этого при холостых оборотах может дать такой эфект Датчик детонации или не качественное топливо. Проявление от ЛЗ будут заметны при более высоких оборотах.
Про фотки и почту . moi-nissan@mail.ru - это мой , настоящий.
Да!!! 13.5 - круто. у меня тоже такой был и меньше. но вот ДЗ, и форсунки уже как года 2,5 не чистил, и сейчас у меня 15. все вот собираюсь, собираюсь. Здесь еще один форумовчанини - НИКИТА, написал что маф вместо выкидывания можно чистить, тоже планирую попробовать.
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P1001 - ключ On / Запуск двигателя не смогла завершить самотестирование.
Ну как ты уже успел испугаться на счет катализатора???? Стоит 60 000..... Ага... Ну не пугайся в общем, ни у меня , ни у тебя ни у Пети и очень многих Вась от него уже давно ничего кроме горсточки пылюки не осталось. А раз до этого ты уверно еездил как и все мы с этой пюлюкой (кстати во всем виноват бензин, в росии он ЕВРО-2 , хоть и говорят что ЕВРО-3. а во всем продвинутом мире ЕВРО-4 и уже очень давно, так вот от нашего евро-2 катализатор начинает плавится уже 3 год, а срок службы на евро-4 от 12 лет). так ну по проблеме. Здесь 2- причины (ну может больше но самые вероятные всего две): - ты залил очень не качественный бензин. - ты оторвал датчик от катализатора. (у меня вот тоже проводок болтается уже 3 года, и как бы ни пытался аго закрепить всеравно как то отдераю, но пока не оторвал) Лямбда. Так вот и чисто теоретически возможно что комп его не находит, от этого и самодиагностика не хочет завершаться. посмотри что у тебя с ним, залей хорошего бензина, и отключи акум наночь. далее пиши что будит.
клапана у вас не регулируются. а по шаровым, они то там не влитые, они у вас впрессовываются. у меня тоже, оригинала нет, все только рычаг в сборе, однако если на авторынке поспрашивать или на екзисте можно найти шаровую отдельно, и при поможи гидравлического пресса и выпрессовать старый и впрессовать новый. я снимал рычаги и везз в сервис где мне за 200 рублей каждый рычаг сделали.
Поочередное выподение ошибок данных датчиков может значить не только их неисправность но и растянутость цепи. Машика у вас свежая, а пробег какой. Вот смотрите, 2 года назад я помогал родственику менять цепь на винограде 2002 года, тоже переодически выпадали ошибки этих датчиков, после замены цепи и только все прошло. Так, сразу скажу что официалы отказываются делать процедуру сверки фаз газораспределения, мот меняйте по ТО. А у вас по ТО на каком пробеге замена цепи? Так ну можете проверить, для этого вам нужен толковый сервис к котором есть сканер, и опытные сервисмены. Сканером можно снимать инфу напрямую с датчиков и прямо с компа, ну в общем толком не знаю, хочу сам съездить описать процедуру. далее на компе совмещются графиги показаний распредвала, коленвала , форсунок и свечей, и смотриться на сколько все сходится. в итоге по задержки определяется растянутость цепи. кстати у вас не большой движок и более современный чем мой. и менять не так уж и сложно или дорого. только если собиретесь, цепь и натяжитель точно оригиналы берите. хотя на винограце хоть все и взяли но ничего кроме цепи не поменяли так как износа не нашли. лежат сейчас у него как запчасти. так что наверное и вы тоже можите только цепь менять.
Да ну вот на винограде какраз в 140 000 км меняли цепь, у вас цепи другие, это у меня , цепь длиннющая, и односложна,и производителем заложена ее растяжение. А более современные авто - более сложные и точные, от сюда и цепь менять нужно чаще, цепь не длинная, и к этому пробеге остальные элементы должны быть в номе. И еще вопрос, а если старый датчик поставить, то авто всеравно не заводится? да всяко цепь, съездийти в сервис где есть автомобильный осцилограф.
Так ну черный дым - излишок бензина в смеси. так от сюда смотрим либо бензин либо воздух. воздушный фильтр наверняка меняли, Свечи наверняка тоже. далее по плану чистка ДЗ и КХХ и настройка их, желательно в сервисе при помощи компа ( точнее ). так далее как не страшно но нужно чистить форсунки. только снимая. я полтора года чистил у офф диллера, а в этом году снял и она в таком состоянии, ни словами сказать ни письмом описать. .... далее кислородные датчики. если замениете то расход сразу упадет, лони типо чуят и регулируют подачу топлива, важная фигня, у самого все руги не доходят, но в планах есть. ставить буду бошь. Про гидрокомпенсатор - не уверен что это он, ниссаны в этом плане очень надежны, а вот цепь может быть. вот у меня при 330 000 км пробега, только цепь позвянкивает и то от того что натяжжитель стерся. Про трассу - когда едите мимо стены, шикающий звук есть? вы с какого корода, так все сразу посмотреть бы. Как узнали что датчики кислорода рабочие? прочтите статью про Белый , синий , черный дым у автомобиля и вспомните каким цветом у вас были свечи
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. ВСЕ ПРАВА НА НИХ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ. КОПИРОВАНИЕ СТАТЕЙ, НАПИСАННЫХ УЧАСТНИКАМИ, ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ СТАТЕЙ.
