Только могу вас поздравить, что хоть уже ездите на своей машинке. Тупить может, по целому ряду случаев, начиная от не оригинальной жижи ГУР, заканчивая отлиными от вашей коробки придаточными числами. И чисто мое мнение, что коробка после ремонта, всяко лучше любой контрактной, потому что процент износа контрактной угадать нельзя, а новые так скажем расходники, они и есть новые!!!

Обязательно пишите, как у вас что то измениться, тема очень интересная.

Ага, вам такая же диагностика. Покупаете съемник для рулевых наконечников (100-200 р.) и снимаете. делее руками пробуете. На самом деле, перед такими грандиозными тратами, наверное можно было сделать это в первую очередь. Чуть выше я уже рассказывал как перекупы в моей машинке краб с чашкой свалили, вместо покупки поворотного подшипника стоимостью в 200 рублей.

По результатам пишите.

Поздравляю!!!Заварить не снимая с коленвала - очень оригинально, и не требует доп. усилий. да еще и сварочник приобрели, наверняка пол жизни о нем мечтали!?

В основном рестайлинг меняет не головку а впускной и выпускной коллетора, Но и смена головки тоже неисключина, даже при том что двигатель носит тоже название, хотя всетаки зачастую чегонить в конце движка изменяют. в общем если решили головку заменить, то наверное и коллектора тоже менять придется, хотя очень возможно , что и нет!!!!

Добавлено спустя 42 секунды:

ПС. фотку в последнем сообщениии не видать, перезагрузите плиз... Посмотреть результат хочется.

Ого, сурово. Не я не знаю от чего такое могло получиться, может сервисмены-коробочники могут подсказать.

Ладно.... Если поменяете пишите. да и так. если чего нового будет!

Провести полное ТО топливной системы:
- Чистка и настройка клапана холостого хода
- Чистка и настройка Дроссельной заслонки
- замена свечей
- Чистка форсунок (если уж чистить то вынимая)

Чего хоть за штука. Что бы тут вставить, жмите на изображение папки. над окном ввода текста.

Так, у вас как я понимаю QR25DE ? Нормальный движок, и максимальная цена его ремонта тыш в 20-30 (цена контрактного). Масло то начало жрать после раскоксовки? Я вообще никому не рекомендую проводить все чистящие двигатель процедуры после пробега ну этак тыш в 140. Чистка или раскоксовка может привести к ужору масла, то что у вас компрессия поднялась, это хорошо, а вот масло исчезает - плохо.

И так ваши действия: загнать авто на яму и посмотреть подтеки масла, если вы говорите неделю есть, неделю нет, это странно. В масле нет эмульсии? какой выхлоп? Какой выхлоп на оборотах?

Если они авсолютно идентичны, вам бы еще придаточные числа для них найти, хотя если учитывать что движки одинаковые, то можно предположить, что и предаточные числа у них одинаковые. И еще на каждую коробку идет компьютер, вам бы и их сравнить. А про то что сломается или нет после установки, я вам могу сказать, что нет, если устанавливают грамотныен сервис мены, установили, попробовали тронуться, не трогается на холотых, все, глушим и делаем выводы, не пробуем долго. если коробка долго буксует, то фрикционы подгарают, ну и другие последствия.....

Еще про вариант, договориться с сервисом в России, вы им транспортной компанией, и обратно так же, старую. Хотя долго и муторно, и возможно не очень надежно. тк далеко.

А как свою то угробили? что конкретно?

Ответил в созданной вами теме.

Ого, вот так вы написали.
Наверное я вас расстою, знаю я далеко не больше официального диллера. И даже вольше, я могу сказать, что любой офф. диллер будт говорить что наверное не подойдет, потому что нефиг по их мнению ставить зап. части от другой машины, а на счет контрактных или уже пробежных то и вовсе скажут, что машину угробите.

Могу ответить только не официально и на уровне домыслов, в общем лично мое мнение: Если ваши машины построенны на одной базе, с одинаковыми движками и в целом похожи, то у вас очень большой шанс на то что подойдет. Точнее вам поможет разобраться подробный визуальный осмотр, а еще точнее примерка. Приведу пример: в моем городе целая куча фирм по контрактным запчастям, и на многие агрегаты, они говорят что все подойдет, но при этом, имея собственный сервис по установки коробок и ДВС, они готовы примерить на автомобиль, и если не подходит то берут все обратно. У меня знакомый, так двигатель примерял с другой машины, разница в креплении чего то там оказалась, так ему второй движок примерили, который и подошел.

По вашей проблеме, вам бы тоже примерить, пусть даже в сервисе по установки коробок.

и еще, а ремонтировать свою не хотите, зап части на машинки вашего года уже все поставляются, это опять же если есть сервис.

Волюметр говорите....
Вот по сей день не пойму от куда сервисмены это слово вытаскивают, кто научил то, или специально чтобы запутать, или это вы так вырожаетесь!?

Волюметром называют датчик массового расхода воздуха, или коротко МАФ.
Давайте разбиремся, ощущение при езде, что машину держат за зад, что гирю к ней тросом привезали итд... в наверное 80% случаев свидетельствует о низком катчестве бензина, сам так парился до того как перешел на класс бенза "евро 5".

Теперь по советам, вам бы лучше сервис мены посоветовали поменять заправку, далее сделать ТО, и уж если это не поможет, да действительно чистить или менять МАФ.

Я бы начал с ТО (и вам советую елси не разу что то из перечисленного не делали):
- замена свечей
- Чистка и настройка дроссельной заслонки (наверняка не разу не делали)
- Чистка и настройка клапана холостого хода (может и не далали и все в нрорме, но хотябы почистить ради полного ТО полезно)
- чистка форсунок (раз у вас МАФ. значит движок инжекторный. Сразу сказу чистить, лучше вынимая, на многих движках это намного проще чем кажется)
- Чистка МАФ (ага маф. если до конца не погиб можно почистить)
- так же можите проверить давление создаваемое бензонасосом.

Проблема у вас явно в смеси.

Вашь план действий: ищите где в вашем городе хороший бенз (в основном Лукойл или Газпром) и переходите на евро 5.

Далее занимаетесь ТО по пунктам, вот вам пара статей с полезным материалом:
- Чистка форсунок на Nissan Teana
- Чистка форсунок на Nissan Cefiro
- Чистка блока вихревых заслонок Nissan
- Чистка МАФ, чистка КХХ, Чистка ДЗ
Проверка давления бензонасоса

По результатам пишите.

Тоже история: ушел на работу, возвращаюсь, тыкаю на авто запуск пока иду, прихожу не гудит, сажусь, заводить, мослает а не заводит, ну вес, так за пору дней посадил акум, авто наработе стояло, территория закрытая, охраняемая, так ну думаю, я же всетаки админ у сайта, в итоге зарядил акум дождался выхзодных, и удачно его посадил, ухом к задней сидухе, бензонасос гудаи, а главно вообще не схватывает, искра есть, ну я думаю, бенз поступает, искра есть, еще на следующих выходных, еще раз все облазил и посадил акум. В итоге был отыскан давно собранный прибор для проверки давления, в итоге бензонасос жужжик , качает а давления не создает, 1000 р за контрактный 20 минут и авто завелось.

В основном бензонасосы горят так что и не гудят, а меня возможно именно крыльчватка износилась и возможно например .... в общем не знаю, толи распилить посмотреть.


В общем вот статья про бензонасос Замена бензонасоса своими руками, там показана штуковина для измерения давления, собирал ее еще на цефиру, ей и у теаны проверял. В общем мерийте, еслси давление всеже нет, меняйте, если есть пишите!

что горят постоянно? все? вероятно вы не до конца поворачиваете ключ обратно. возможно это неисправность замка или фишки замка.

Про окна и блокировку дверей, у меня так было когда мне прикурили шиворот навыворот, было сожжено 3 предохранителя, после замены все исправилось. проверьте все предохранители, и в салоне и под капотом. И еще вопросик, под центральную консоль не лезли?

Ну опять же как не заводится:
- Крутит но не схватывает вообще
- Схватывает но схватить не может
- Не крутит вовсе
?

Так вот мотритите, комп обеспечивает впрыск и искру на свече в зависомости от такта двигателя. Сейчас у вас получается, чтоискра а возможно и топливоно воздушная смесь наполняется в другой момент нежели нужно, А у читывая то что помсле снятия датчика движок все же заводится, кстати наверняка в аварийном режиме (горит чек, провериде сомодиагностику...) . И так можно предположить, что комп видит не те фазы нежели нужно. Ну я не буду говорить очень уверенно, но возможно вам звездочку маховик поставили не по такту. Я не знаю как на вашем движке с механикой, но вот у друга старый блюбирд, там движок с механики устанавливали к автомату, так там и маховик, и пластина (с зубьями, вот вылетело из головый как она называется, но типо вместо маховика, только для АКПП), ну так там просто 8 болтов и тавь как хочу, и датчика никакого небыло. А у вас ели датчик, то наверное и паз зля правильной установки есть, а если есть то как могли установить не так....

В общем проводите самодиагностику, а лучше к официалам на диагностику (у них чудо прибор, который смотрит в реалтайме показания всех датчиков, и соответствие их и норме и такту). Ну и конечно же пишите, как хоть что то проведете или сдвинится.

Про то, что после такой ошибки вы заглянули поглядеть на цепь, ставит вам большой плюс, значит и сами не мало шарите!!! Так ну, поехали дальше: Да движок при слете данных датчиков может не заводиться, или после фактического игнора их показаний компом, вылезит ошибка и авто заведется в аварийном режиме, при этом положение распредвала будет браться из примерной таблице данных относительно датчика положения коленвала, а может и еще пары датчиков.

По поводу вариантов:
1. мозги и коса, странные разные мозги в разных сервисах... интересно...
2. про диски: а на до рестайлинговом движке он вообще есть, если датчик положения снимает показания со звездочки?

И так, задача и впрямь не простая и с подковыркой, но всеже прежде чем покупать и тратиться на комп и косу (косу в поолне возможно менять не придется, единственно штекеры к компу и датчикам нужно сравнивать ), так ну дальше: сравните каталожные номера распредвалов, и возможность установки на новый до рес..й, диска положения распредвала от старого послерес..о. Так же рассмотрите такой вариант как установка аллюмминиевой крышки на контрактный движок, это есмли будет возможность поменять диски.

По поводу показаний, наверняка показания с контрактного движка не укладываются в принципы вычисления такта, поэтому комп и его ошибку выдает, без этих показаний конечно ездить не вариант, это примерно тоже что и с отключенной фишкой МАФ.

Я еще поломаю голову, если чего надумаю, напишу, и вы так же.

P.S. маленький вопросик, что , такой же как стоял движок не нашли, или поэтому фирма и сволоч, что не предупредили, что движок до рестайлинговый?

Правильно ли я понял, что сняли поставили коробку а не заводится в итоге движок? и аже мало того, что не заводится, а и стреляет и кашляет в обратку?

Какая машина, какой двигатель, как именно глохнет (просто тык и заглох, или начинает захлябываться и глохнет)?

Ага, опять он, ты бедный все еще с ним мучаешся.
И так изменения с последнего нашего разговора, я бы посоветовал послушать помпу и вот буквально недавно я слышалл похожий звук от изношеного ремня в купе с заедающим натяжным роликом.

А в целом, все по прежнему, тебе нужна слушалка и теплое место, и слушать, слушать от куда слышнее!!!

мануалы к ниссанчикам вот тут: Мануал Nissan
а дергаться может и из за бензонасоса.

если на старом есть медная шайба, а на новом нет, то попробуйте переставить.
Про сливать: датчик находится высоко, поэтому вам вполне хватил слить немного из радиатора, можите и полностью, потом зальете обратно. Клемы с акума , наверное лучше снять, хотя, и с надетыми ничего бы не случилось, но всетаки лучше снять.
Про показания на панели: все дело в том что у вас два датчика, один на панель а второй на вентиляторы. один из них еще на комп подает сигнал.

Если меняете сами, большая просьба пофотать процесс, может кому полезно будет.

Встречал я такую проблему, когда чувак на выдовой лаврушке поставил колеса немножко разного размера, там вроде когда прямо ехал еще ничего, но при кочках и поворотах, световое представление происходило на панели.

По вашей проблеме:

Вот эти значки ABS,SLIM,VDS когда у вас загорелись, где ехали? в основном пробуксовку , юз и другие дорожные показатели комп отслеживает по датчикам ABS. можете заглянуть и посмотреть, все ли датчики на месте (смотреть на ступице), ну и конечно все ли у вас колеса одинаковы и правильно накачаны, чисто теоретически при спушенном колесе, тоже возможно комп распознает как SLIM.

по поводу 4WD у вас, полный автомат и она только сама включается и выключается (на XTail с тумблера ). горит постоянно и не отключается?

Тебе на читскау всей топливной сисемы: чистка и настройка КХХ, Чистка и настройка ДЗ, замена свчей и чистка форсунок, замена фильтров. проверка давления бензонасоса.

Так, первое что нужно сделать, это диагностику или самодиагностику. если горит ЧЕК, значит комп вам очень хочет показать что у него не так. Можно даже сказать, что если считать ошибку, то вы и проблему свою узнаете. Про резкое возрастание оборотов - возможные причины МАФ или Датчик Деттонации, а может еще что... "на N и погазовать" - возможно залипание ДЗ, или сильная потребность в чистке и настройке всей топливной системы (свечи, форосунки, КХХ и ДЗ). А вот последнее ваше предложение на счет прогазовки после запуска, сильно намекает на потребность в замене воздушного и бензо фильтров. В общем делайте диагностику и пишите.

Так, ну если не включается - это коробку на ремонт. Однако, учитывая что у вас пузырьки, это жижа малой плотности, из за этого может и не включаться, при том что коробка (механически пока в норме). В общем вам нужно найти от куда воздух, что это , дырка в шланге или еще от куда, вам в ремонт коробок, и быстрее, долго не едьте, жижа в коробке нагревается, с воздухом она не может достаточно охлаждаться, с воздухом ее плотность и все характеристики крайне снижены, так что срочно к ремонтникам, возможно сама коробка у вас еще в норме и не требует ремонта, кроме устранения появления пузырьков.

Чем щуп пахнет?

За пордачком, который на против ног переднего пассажира. Вот прочтите: Замена Салонного фильтра ( установка если до отсутствовал )

Вот смотрите часто вылетают ошибки датчика положения коленвала и распредвала при растянутой цепи, но вы ее заменили. Однако, то обстоятельство что авто у вас работает одинаково с отключенным ДК и с подключенным может наторлкнуть на мысль, о том что комп вам правильно сигнализирует. У японцем на экстренные случаи заложены многие примерные показытели датчиков, например если вы отключите маф, авто будет работать но только на низах, и будет оно раболтать потому что японцы заложили примерное колличество воздуха при конкретных оборотах ДВС, от сюда и показания. Про вашь датчик возможно та же ситуация. Денег вы уже потратили не мало, подумайте о том что бы всетаки поменять ДПК. Перед тем как менять, я бы еще заглянул в топливную систему, померийте давление топлива, вот в статье "замена топливноко насоса и проверка давления создаваемого бензонасосом" можно посмотреть как это сделать.

Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:

А еще вам бы записаться на диагностику к официалам, если их прибор зафиксирует момент остановки двигателя, вы наверняка узнаете что происходит в двигателе, их прибор фиксирует показания всех датчиков ДВС и сравнивает их с эталонными.

Возможно у вас подклинивает клапан холостого хода. Да и собственно при таких проблемах, можно сказать что авто уже просит ТО по чистки и настройки элементов подачи воздуха и бензина:
- Чистка и настройка дроссельной заслонки
- Чистка и настройка кхх
- Проверка свечей
- замена воздушного и бензинового фильтров
- возможная чистка форсунок

еще одна маленькая проверка осталась, нужно купить съемник для рулевых наконечников и снять обои , может все таки это поворотный подшипник ценой 100 рублей. и еще бы вам посадить когонибедь за руль чтобы покрутили, а вы посмотрите на ремень ГУР. Да и можно его вообще снять. так бедет точнее, да и насос может выйти из строя если долго работает на нагрузку. Проверьте еще раз целостность всех шланчиков.

Как я понял руками колесо вообще не повернуть?

Вот тогде смотрите, гур работает от ремня, который крутит двигатель, соответвенно если насос гур выработал свой ресурс то он начинает подавать меньшее давление (а на ГУР на холотом ходу есть еще клапан, но он в вашем случае не влиет), и так, если насос подыхает и дает мало давления, то стоить нажать газульку и давления уже хватает. на легкий поворот руля.

Все это стоит учитывать если под капотом у вас присутствует и крутится ремень, если еще не заглядывали, посмотрите, а то может его и нет (оборвало от старости).

И так, конкретно ваш случай, если жидкость есть, ремень есть, а руль крутиться туго и на ХХ и на оборотах, значит вывешивайте перед авто и пробуйте руками крутить за колесо, если рейка впорядке у вас должно получиться, а если руками не крутится, и руль крутиться туго, вам слудет искать причину.

Одной из возможных причин может быть даже не рулевой механизм, а полное отсутствие поворотных подшипников на стойке ( На моей бывшей цефирке, грамотеи вообще приварили краб к верхней чашке прежины, и каждый поворот руля то скручивал то раскручивал пружину, и только через некоторое время по звукам я это обнаружил). А допустим (такого еще не видал). если он сотрется то 2 металлические плоскости начнут друг об руга тереться. и я уверен что пружина давит настолько, что тереться они будут нифига не легко.

Ну и вывод по пунктам:
- посмотреть состояние ремня
- вывесить перед попробовать крутить колеса руками и рулем

Если при вывештивании все крутиться легко капать дальше, выясниять рейка это или всеже насос. НО насос так сразу не померает (если в нем всегда была жидкость), в основном постепенно. А у вас как все началось, давно владеете авто?