Возможно вам будет интересно:
Перейти к содержанию ....
Вариант 1: Зарядка аккумулятора при помощи зарядного устройства.
Все подробности и особенности зарядки аккумулятора при помощи зарядного устройства можно прочесть в статье: Как правильно зарядить аккумулятор ... Какие зарядки бывают и как ими пользоваться
Вариант 2: Аккумулятор заряжается генератором.
При эксплуатации аккумулятора на автомобиле его заряд происходит при постоянном напряжении создаваемом генератором. Производители автомобилей по согласованию с разработчиками батарей, устанавливают уровень зарядного напряжения 14,1±0,2 В, что ниже напряжения интенсивного заряда и газовыделения.
С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи.
Морозы и только кратковременные поездки не дают аккумулятору полностью зарядиться. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В., при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
У полностью заряженной батареи плотность электролита составляет 1,28±0,01 г/см3 Линейно снижаясь, по мере разряда АКБ, она составляет 1,20±0,01 г/см3 у батарей, степень заряженности которых снизилась до 50%. У полностью разряженной батареи плотность электролита составляет 1,10±0,01 г/см3.
Если значение плотности во всех аккумуляторах одинаково (с разбросом ±0,01 г/см3), это говорит о степени заряженности батареи и отсутствии внутренних замыканий. При наличии внутреннего короткого замыкания плотность электролита в дефектной банке аккумулятора будет значительно ниже (на 0,10-0,15 г/смі), чем в остальных ячейках.
Свинцовые кислотные аккумуляторы обладают довольно большим током саморазряда. Аккумулятор постепенно теряет накопленную энергию. Скорость саморазряда сильно зависит от типа и даже конкретного экземпляра аккумулятора, но в любом случае свинцовый аккумулятор не может долгое время находиться в заряженном состоянии. Если он не эксплуатируется, а просто хранится в залитом и заряженном состоянии, его необходимо периодически подзаряжать.
Вся представленная ниже информация, предполагает, что аккумулятор у вас РАБОЧИЙ
(ну или хотя бы еще подающий надежды, на нормальную работу).
И так... Аккумулятор стоит на своем месте под капотом. Двигатель заведен генератор крутится. Вы берете вольтметр и присоединяете его к клемам аккумулятора, что же он должен показать?!
Сколько вольт должно подходить к аккумулятору при заведенном движке? : Ответ прост и локоничен от 13.9 до 14.3 вольта. Это идеал, к которому стремятся все автопроизводители, однако если японские авто производители так и метят в этот промежуток, то Отечественные автомобили, имеют намного больший разброс в вольтах, чему свидетельствуют и вольтметры установленные на панели приборов. Теоретически напряжение зарядки можно определить, как нормальное, напряжение меньше - аккумулятор будет сильно недозаряжаться, напряжение больше аккумулятор может начать кипеть и в итоге взорваться (наверное, но говорят взрываются). Еще одна важная характеристика для заряда аккумулятора, это способности генератора, а именно не только вольтаж выдаваемый им, но и емкость аккумулятора на которую он разщитан. Дело в том, что автомобильные генераторы способны выдать не безконечную мощность, которая будет распределяться, между всеми включенными в электросеть автомобиля, элементами. Если суммарная мощность всех включенных лампочек, вентиляторов, обогревалок и других приборов превышает способности генератора, то аккумулятор не только не будет заряжаться, но и медленно и сурово разражаться.
Выводы:
- Емкость аккумулятора должна соответствовать электрики. Аккумулятор большей емкости будет заряжаться дольше от одного и того же генератора. Учитывая то, что недозаряд аккумулятору на пользу не идет, а постоянный - тем более! Таким образом, не соответствие пары генератор - аккумулятор, тоже приведет к постоянному недозаряду последнего, и как следствие уменьшение его срока службы.
Если вы столкнулись с проблемой, что аккумулятор часто оказывается в разряженном состоянии и не способен завезти двигатель, этому может быть несколько причин:
Про то что бывают обслуживаемые и не обслуживаемые аккумуляторы, рассказывать наверное не нужно. Но и необслуживаемые тоже порой требуют внимания. Все дело в том, что годами можно ездить и горя не знать, но ездить недалеко, с музыкой печкой или кондером, при этом аккумулятор будет заводить двигатель и даже сам заряжаться, но не до конца, заряд его будет становится все меньше и меньше, и даже на 50% его емкости он будет заводить, но на морозах этих 50% может и не хватить. Поэтому все фирмы продающие акумы, и сервисы их обслуживающие, рекомендуют периодически носить акум домой и заряжать. Это относится как к обслуживаемым так и к необслаживаемым. По мимо зарядки, не обслуживаемые аккумуляторы требуют и периодической проверки плотности и уровня электролита, при необходимости восстановления его уровня.
Тут стоит поделиться собственным опытом: однажды на первых морозах я не завелся, потом меня завили, и я еще пару дней ездил, на следующих морозах опять не завелся, снял акум попер домой на зарядку, каково же было мое удивление когда я открутил пробки и увидал пластины, голые, без особых намеков электролита. В тот раз я долил в акум больше полторашки дистиллированной воды, заряжал 2 дня импульсной зарядкой, и вуаля, вот уже вторую зиму езжу.
Проблемы с аккумулятором возникающие к концу срока его службы можно перечислить целую кучу:
В следствие неправильной эксплуатации или просто со временем сепаратор батареи разрушается, и активная масса попадает на днище банки. Таким образом, пластины с разными полюсами соединяются, и происходит замыкание. Пластины могут замкнуть не совсем, а через тонкую перемычку пористого окисла. Может такое случить и из-за высокой плотности электролита. Чаще всего такой аккумулятор уже не подлежит никакому ремонту.
Признаком замыкания банки аккумулятора является такой эффект. Заряжаем аккумулятор, как описано выше. Но в одной или нескольких банках плотность не растет. Зарядить их не удается вовсе, или заряжается но через кратковременное время снова падает.
Замкнутая банка никакого тока не дает аккумулятора не дает, а следовательно если всего банок 6, то напряжение падает на 1/6, по мимо этого остальным пяти банкам акума заряда генератора уже много, они начинают перезаряжаться и кипеть. В общем замыкание банки это приговор, если уж не мгновенный, то очень скорый.
Смена полярности банки аккумулятора
Такая проблема может проявиться, если одна из банок аккумуляторной батареи в следствии потери электролита, испарении раствора или еще чего, полностью разряжается. При этом в процессе эксплуатации аккумулятора и его заряда генератором, полностью разряженная банка может поменять полярность. После смены полярности, банка начинает активно заряжаться, заряжается и в основном начинает кипеть в следствии перезаряда. Сомнительно, но говорят, что именно так оно и бывает.
Лечением данной проблемы, может стать полный разряд аккумулятора и последующая его зарядка импульсными токами.
Глубокий разряд аккумулятора
Аккумулятор не берет заряд
Полный или глубокий разряд аккумулятора, может вызвать за собой проблему в том, что аккумулятор откажется заряжаться: напряжение на его клемы подается, а вот амперметр показывает почти 0.
Сразу можно сказать, что реанимировать такой акум можно, но один только факт нахождения его в таком состоянии, сильно уменьшает его ресурс.
Способов реанимации таких акумов много, рассмотрим самые распространенные и правдоподобные:
1. Кратковременно подать на аккумулятор напряжение чуть больше 15 вольт. После этого, говорят, акум начнет брать заряд.
2. Параллельно аккумулятору, включить лампочку от фары. После чего ток заряда самого аккумулятора начнет потихоньку отрываться от нуля, и уже через 30-50 минут, отключив лампочку, можно увидеть что акум начал потихоньку брать заряд, который со временем сначала будет увеличиваться, а с последующим зарядом соответственно уменьшаться до нормы заряженного аккумулятора.
Не заряжается или постоянно садится исправный аккумулятор, причины:
И так, предположим, что все вышеперечисленные проблемы с аккумулятором исключены, акум здоров и бодр до того как вы ставите авто на стоянку. И после пары дней или недели стоянки акум садится по полной. Да проблема, этого происходить не должно. И мало того, если даже у вас все электрооборудование (а в частности генератор) рабочее, то постоянное подсаживание аккумулятора во время стоянок, рано или поздно приведет к его разрядки на столько, что он окажется не способен завезти двигатель.
Причиной такого трабла может быть, как электрика самого автомобиля, так и сам аккумулятор. Для начальной проверки вам потребуется простой мультиметр для измерения тока потребления.
Ваши действия:
Теперь проводим анализ полученных результатов: По результатам можно сказать, что чем меньше показания, тем лучше, а нормой считается все показания до 65 мА, хотя зачастую все измерения укладываются до 0.35 А. Если разделить емкость вашего аккумулятора на полученный результат, вы получите колличество часов которое должно пройти, с таким потреблением тока, до полной разрядки аккумулятора. (если у вас совершенно новый заряженный акум, допустим в 55 А/час, а потребляемый ток 0.25 А , получаем 55/0.25 = 220 часов).
Делаем выводы: если у вас показания укладываются в норму, то у вас проблема с аккумулятором, его нужно зарядить, обслужить, проверить или и вовсе поменять. Если ток потребления сильно выходит за рамки норму ( например 400 мА ), вам стоит задуматься о том что последнее вы делали с электрикой, внести обратные изменения или исправить их самостоятельно или при помощи рук авто электрика.
Почему не заряжается аккумулятор, возможные причины:
Для точной диагностики проблем с электрикой автомобиля, при которых аккумулятор не заряжается вовсе или не заряжается до конца и в результате постоянного недозаряда периодически садится, вам понадобится вольтметр. Но все это, с учетом того, что ремень на генераторе цел, и с удовольствием крутит его, когда двигатель запущен. Если в процессе осмотра вы увили, что ремень генератора изношен или не достаточно натянут, вам потребуется его заменить. При том что сам генератор и ремень могут быть в норме, на генераторе возможно окисление контактов, которое вполне возможно приведет к плохому контакту, а следовательно и плохой передачи тока.
Если ремень генератора в хорошем состоянии и нормально натянут, контакты на генераторе не окислены и способны передавать вырабатываемый им ток, вам необходимо проверить напряжение которое выдает генератор. Это можно сделать простым подключением мультиментра в режиме измерения постоянного напряжения к клемам генератора.
На японских автомобилях, диодный мост и реле зарядки установлены прямо на генераторе, поэтому мультиметр должен показывать напряжение от 13.9 до 14.4 Вольт. Это идеал, как только вы подключите электроприборы автомобиля напряжение выдаваемое генератором просадиться, однако если при этом вы добавите обороты двигателя, напряжение восстановится.
Стоит отметить, то что напряжение на клемах аккумулятора должно быть равным напряжению на выходе генератора, если это не так, у вас окислены клемы, и аккумулятор вдвойне не получает своего заряда.
Можно сделать вывод: Если напряжение на клемах аккумулятора, при отключенной электрики, а возможно и на прибавленных оборотах не доходит до значения в 13.8 вольт, ваш аккумулятор не получает достаточно заряда и постепенно садится. Однако при этом если напряжение на клемах генераторара находится в пределах от 13.8 до 14.3 вольт, то у вас проблема с соединениями или проводами, ведущими к потерям тока.
Напряжение генератора не достаточно для заряда аккумулятора
Сняв измерения с аккумулятора, оказалось что генератор не выдает достаточное напряжение.
Если напряжение выдоваемое генератором не достаточно для зарядки аккумулятора, вам необходимо проверить работоспособность генератора. В каждом городе есть сервисы специализирующиеся на проверке и ремонте генераторов.
Японский генератор - это полноценный узел для выработки энергии, он включает в себя:
Проблема может быть в каждой из них, поэтому все же вам следует обратиться к специалистам, как правило стоимость такой проверки не превышает 600 рублей.
Несколько слов для владельцев Отечественных автомобилей: у вас генератор - это генератор, а регулятор напряжения и зачастую диодный мост, находятся в прямом доступе, и возможности замены. Для вас нередки такие проблемы, как переменный ток (проблема в диодном мосте) и завышенное напряжение (проблема в реле зарядки (шоколадки). Реле зарядки создано для того, что бы при любых оборотах двигателя, напряжение в сети автомобиля держалось в пределах норму, не зависимо от того что при увеличенных оборотах генератор будет вырабатывать напряжение до 18 В.).