Замена сайлентблоков задней подвески Nissan Cedric/Gloria Y33 своими руками Самостоятельная выпрессовка и впрессовка сайлентблоков
К теме читайте так же:
Причины замены Сайлентблоков : Скрипы при езде. При визуальном осмотре, сайлентблоки выглядят разбитыми, с изъеденым резиновым уплотнителем.
Что покупать: Задняя подвеска Nissan Cedric/Gloria включает в себя 3 рычага: передний, задний верхние и поперечный или нижний. Для полного ремонта вам понадобится 6 сайлентблоков к каждой стороне, причем 5 из них одинаковые (на верхние рычаги и одну сторону продольного) и один чуть больше на сторону к кузову продольного рычага. Все сайлентблоки покупаются практически в любом магазине запчастей к иномарок. Таким образом на все рычаги задней подвески вам понадобятся 10 + 2 сайлентблоков. Сайлентблок поперечного рычага чуть долговечнее остальных, поэтому мы его не меняли, но суть замены так же как и у остальных.
Для проведения работ понадобятся:
- Трещотка и набор головок. Удлинитель ручки трещотки.
- Вам будет необходим длинный болт и гайка на 12 и больная, толстая шайба (возможно самодельная, квадратная).
- Вам понадобятся отдельно две головки 30 и 22, можно из набора или отдельные, желательно гладкие.
- Набор накидных ключей ( кое где ими удобнее )
- Домкрат и балонник
- Очень желательно: WD 40
- Новые Сайлентблоки
- Силовая отвертка
Все работы проводились на автомобиле цедрико-вода Илюхи (ник на сайте: Ilya)
Приступаем к работе
Для начала как всегда домкратим и надежно фиксируем автомобиль. Снимаем колесо и осматриваем место дальнейшей деятельности.
(На начало я не успел так, что вторая фотка поставлена финальная)
|
|
|
|
|
Прежде чем приступать, разберемся в устройстве подвески , последовательности действий и заменяемых элементах. Справа, просто схематическое изображение подвески для ознакомления устройства. |
|
|
|
Рассмотрим все рычаги по отдельности: |
|
|
|
Поперечный рычаг задней подвески |
Передний, верхний рычаг задней подвески |
Задний, верхний рычаг задней подвески |
|
|
|
|
|
|
Помним, что верхние рычаги и крепятся и включают в себя одинаковые сайлентблоки, так же к такому же сайлентблоку крепится и поперечный рычаг включающий в себя сайлентблок иного размера. |
|
Расскажу немного как откручивать сайлентблоки. Часто их изнашивают до такой степени что цент отрывается от внешней обоймы, но болтом он всеровно зафиксирован на своем посадочном месте. И так многие говорят что лучше крутить сам болт, типо мол пока обойма надетая на него жестко фиксируется рычагом так проще ее сорвать с болта, можно и так пробовать, но сильно не усердствуйте. Если не получается, откручивате гайку, во время этого процесса, либо центральная обойма у вас оторвется в итоге либо нет. Если оторвалась, все хорошо, если обойма осталась на болту, вам понадобиться ее оторвать, все обильно заливайте вэдэхой, накручивайте на коней болта не нужную гайку и стучите по ней молотком, так или иначе центральная обойма оторвется от болта.
Внешняя обойма тоже прикипает (а точнее будет сказать - присоленивает к своему посадочному месту), ее вы будите выпрессовывать или выбивать, поэтому тот факт что она прикипела особой роли не играет.
Методика выпрессовывания сайлентблоков: Берете две готовки, или нечто похожее и подходящее один длинный болт, желательно черный, колёный, и подходящие шайбы. Первая готовка должна иметь диаметр примерно такой же как и сайлентблок, в нашем случае это была готовка на 22, а вторая должна иметь такой диаметр чтобы в него мой поместиться сайлент блок. И так первую маленькую упираем в сайлентблок, вторую ставим позади всей констукции, между ними болт с гайкой, и начинаем крутить, сайлентблок срывается со своего посадочного места и начинает медленно входить в большую готовку. Большая головка тоже не безконечна по глубине, поэтому в итоге сайлентблок мы да выбивали самодельной отверткой.
А некоторые сразу пытаются выбить отверткой, у них тоже получается, но с большими усилиями.
|
Для начала вам понадобится открутить все рычаги от ступицы и от кузова, если вы купили только по 5 одинаковых на сторону, то поперечный рычаг от кузова можно не откручивать.
Так же стоит отметить, что верхний рычаг имеющий изогнутую форму, является так же регулировочным сход-развальным, так что перед тем как его откручивать от кузова черкните по болту с эксцентриком и кузову в его положение. После того как вы соберете все обратно, вам всеровно придется ехать на сход развал.
|
|
|
Выпрессовываем сайлентблоки
Так, открутили рычаги. начинаем выпрессовывать сайлентблоки, для начала из ступицы. В нашем случае все центры были оторваны и от сайлентблоков после их откручивания оставались только обрезиненные внешние обоймы. Мы выпрессовывали сайлентблоки при помощи двух головок и болта, большая головка была не глубокая, поэтому под конец, мы доделывали дело, при помощи самодельной отвертки и молотка. Смотрим фото:
|
|
После того как вытащили из ступицы все сайлентблоки полюбуемся немного и поедем дальше. |
|
|
Вот фото инструмента для конечного выбивания и результаты его работы: |
|
Начинаем впрессовывание сайлентблоков
|
Процесс впрессовывания сайлентблока заключается в том, чтобы собрать конструкцию из болта, головки для впрессовывания, большой, толстой шайбы и собственно самого впрессовываемого сайлентблока. Собираем все как на фотках и начинаем крутить гайку, самый край посадочного места немного скошен, это отцентрует и правильно выровнит сайлентблок если немного не попали. Крутим и видим как сайлентблок входит на свое место, и чем дальше он входит, тем крутить становится тяжелее, но докручиваем и получаем красивую картинку с новым сайлентблоком на своем месте: |
|
Аналогичным способом впрессовываем и другие сайлентблоки на ступице: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Теперь переходим к самим рычагам, выпрессовывать уже научились, и тем или иным способом избавились от старых сайлентблоков. Начинаем впрессовывать. Есть небольшой косячек, к тому времени как мы перешли к последним рычагам на второй стороне, мы уже были прилично уставшие и примерно от середины было принято решение попробовать забить сайлентблок. Если до середины он впрессовался нормально, то когда начали бить он тоже входил, но с каждым ударом было заметно, что головка не совсем попадает на точно место прошлого удара, в итоге край сайлентблока и портица и немного развальцовывается. В итоге если первая попытка не слишком провалилась и сайлентблок на 99.9% дошел до своего посадочного места, то вторая попытка чуть не провалилась, закоцали и край сайлентблока, в общем при помощи большой головки сжимали развальцованный край и вбивали дальше. Что получилось, смотрите на фото, и конечно же делайте выводы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начинаем ставить рычаги на место. Болты не затягиваем! |
Верхний маленький рычаг подходит на место без проблем, ставим. |
|
|
Верхний изогнутый рычаг к кузову прикручивается болтом с эксцентриком, находим поставленную в начале работ метку и втыкаем болт, низ до ступицы может не дотянуться, собственно как ни нижний рычаг. Чтобы они дотянулись до ступицы мы поставили под нее бакулку и приопустили машину, в итоге ступица немного приподнялась относительно кузова и все рычаги достали до нее. Втыкаем болты. Не затягиваем пока. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Все болты воткнуты на место, теперь будим их правильно затягивать. Все дело в том, что когда автомобиль стоит на колесах, на ровной поверхности, все сайлентблоки должны находиться в не напряженном состоянии, поэтому если затянуть все болты со снятым колесом, то состояние покоя сайлентблоков останется в состоянии когда ступица находится в самом нижнем положении. Поэтому под ступицу подставляем бакулку или еще, что, примерно поднимающее ступицу на высоту как будто к ней прикручено колесо, опускаем домкрат, что бы авто полностью стояло на 3-х колесах и этой бакулке, и только в таком положении затягиваем гайки на всех сайлентблоках. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставим колесо обратно и бегаем, радуемся вокруг, ну или переходим к другой стороне. |
Вернуться назад
|