Сайлентблок, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая или иная упругая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля. Обычно автопроизводители в качестве упругого элемента включают в состав сайлентблока резину, но сейчас на рынке появилось множество сайлентблоков с полиуретеном. он более долговечен и износостоек. 

  Представим, что вы съездили на диагностику подвески,  которая показала необходимость замены сайлентблоков. Вы вполне сможете сделать это сами. Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность в удалении старых сайлентблоков, зачастую они прикипают так, что извлечь из очень сложно. Многие говорят что выжечь просто, а потом распилить старую обойму. или бить мощной отверткой, просто сгибая обойму, но есть и специальные съемники очень простые в использовании, по мимо покупных, такой съемник можно сделать из того что найдется в гараже. Вот интересная статья по замене сайлентблоков при помощи подручных инструментов, с примером правильно сделанной работы и не правильно тоже: Самостоятельная замена сайлентблоков задней подвески Nissan Cedric/Gloria Y33.

  При работе со стойками или пружинами, вам просто необходимы будут стяжки для пружин. На рынке представлен очень большой ассортимент таки стяжек... Сразу скажу что все стяжки можно разделить по способу захвату витка, расположению стягивающего болта и местоположению граней на нем. Конечно же по мимо ручного инструмента, существуют гидравлические...

Рассмотрим различие по способу зацепа за витки пружины:

• Один крючок
• Два крючка
• Полукруг
• Тарелка

По способу крепления можно сказать что все они надежные, но с одним крючком все таки чуть менее чем все остальные, хотя в компактности он явно выигрывает.

Различие стяжек по месту применению:

• Внешние
• Внутренние 

Тут стоит сказать что внутренние стяжки предназначены для работы внутри пружины, при этом стяжка смещена к с амой пружине. Про такие стяжки можно сказать, что тонкого диаметра пружины ей не стянуть, да и собственно если внутрири пружины стоит стойка, то и вовсе все будет мешаться. Так что внешние явно предпочтительны в силу универсальности.

По месторасполажению граней:

• По середине болта стяжки
• с краю болта, за пределами одного крюка

Сразу скажу, что всю жизнь пользовался стяжками у которых грани были по середине, наверное потому что стяжки с гранями по краям не так давно появились. И я вам скажу, после недавнего приобретения новых стяжек, я перестал материться при работу с пружинами. они удобны, крутить их можно трещоткой или трубчатым ключом, ничего никуда при закручивании не упирается итд. Смотрите фото...

Инструмент для вдавливания цилиндра суппорта:

  Для утапливания поршней тормозного цилиндра на плавающих скобах суппортов со встроенным стопорным приспособлением стояночной системы. при замене колодок или тормозных дисков, зачастую можно столкнуться с ситуацией, когда поршень суппорта выдвинут настолько, что не дает надеть новые колодки или поставить новый тормозной диск. В этом случае вам пригодится инструмент для возврата цилиндров суппорта.

Комплекты для разбора суппортов:

  Порой случается так, что по тем или иным причинам требуется разобрать суппорт, для профилактики. в этом случае вам понадобится комплект для разбора суппорта. Сразу скажу, что выдвинуть цилиндр можно при помощи электронасоса, подавая на вход в тормозную систему давление около 5-и атмосфер. собрать поможет вам специнструмент описанный выше.

Набор выколоток для направляющих суппорта:

  Залипшие или намертво заклиневшие направляющие можно вытащить при помощи набора выколоток.

Набор для клёпки колодок:

  Я думаю проблема с колодками знакома всем автомобилистам, возраст авто которых, превышает 30 лет. Намного проще заклепать накладки на старой колодки, чем искать и покупать за бешеные деньги новую. конечно профессионально работающие фирмы делают все лучше (они еще и клеят накладки), но можно и самому, но если самому, то только барабанные не столь важные. Для колодок передней оси все таки лучше искать профессиональные фирмы или новые колодки.

  Прокол обычного безкамерного колеса можно исправить даже не снимая колесо с автомобиля, хоть это и неудобно.

  В основном наборы содержит специальное спиралевидное шило для зачистки отверстия, инструмент для захвата и установки жгута в отверстие, сами жгутики и клей. Для ремонта надо найти место прокола, удалить проколовший колесо предмет, накачать колесо до 1,5-2 атмосфер, нанести клей-активатор на напильник и разработать отверстие прокола. Затем, вставить резиновый жгут в специальное шило до середины, смазать жгут клеем, вставить жгут в прокол так, чтобы снаружи оставались концы жгута длиной 1-2см. После этого резко вынуть шило из прокола и накачать шину до нормы.

  Крепление полуоси к шестерне осуществляется с помощью шлицевого соединения, так что для съема полуоси ее нужно банально выдернуть из шестерни. С этой сложной задачей легко справляется простой, легкий и недорогой инструмент — инерционный съемник.

  Хомутами в современном автомобиле герметизируют шланги и пыльники, соединяют и закрепляют трубопроводы, электрические жгуты и многое другое. Хо­му­ты пред­ста­в­ля­ют со­бой стяж­ные уст­рой­ст­ва, на­тя­же­ние ко­то­рых, как пра­ви­ло, обес­пе­чи­ва­ет­ся с по­мо­щью спе­ци­аль­но­го ме­ха­низ­ма.

Хомуты можно классифицировать по:

По на­зна­че­нию хо­му­ты бы­ва­ют:

1. Гер­ме­ти­зи­ру­ю­щи­ми
2. Кре­пеж­ны­ми
3. Спе­ци­аль­ны­ми

Ви­ду стяж­ки

1. Про­во­лоч­ные
2. Лен­точ­ные
3. Разъ­ем­ные
4. Не­разъ­ем­ные

Ти­пу на­тяж­но­го ме­ха­низ­ма

1. Самозатягивающиеся
2. Вин­то­вые
3. Чер­вяч­ные
4. Шплин­то­вые
5. Сложнозажимные. Ленточные. Хомуты для пыльников гранат
6. Замок трещотка

Рассмотрим основные виды хомутов...

• Цельные хомуты шлангов без винтов 
• Равномерное распределение зажимной силы 
• Оптимальная форма 
• Температуростойкость от –50°С до 200°С

 2. Винтовые хомуты

  Вин­то­вые хомуты име­ют в зам­ке винт с обыч­ной кре­пеж­ной метрической резь­бой, вста­в­лен­ный в от­вер­стия ушек стяж­ки, и гайку. Сильно за­тя­нуть хо­мут с обычной гайкой не­воз­мож­но, посколь­ку уш­ки изги­ба­ют­ся. Однако существуют винтовые хомуты в своей основе имеющие болт надежно зафиксированный с концов особой формы элементами, жестко фиксирующими его на своем месте, надежно зафиксированные ушки, позволят затянуть хомут довольно сильно. 

3. Червячные хомуты

  Чер­вяч­ные хомуты снаб­же­ны вин­том с чер­вяч­ной резь­бой, а на лен­те вы­пол­не­ны про­сеч­ки или вы­сту­пы с со­от­вет­ст­ву­ю­щим ша­гом. При вра­ще­нии та­ко­го вин­та про­ис­хо­дит пе­ре­ме­ще­ние лен­ты и за­тя­ги­ва­ние со­еди­не­ния. Его ше­с­ти­гран­ная го­лов­ка “под ключ” (6, 7 или 8 мм) име­ет про­ре­зи для шли­це­вой и (или) кре­сто­вой от­верт­ки, что по­з­во­ля­ет в тру­д­но­до­с­туп­ных ме­с­тах ра­бо­тать раз­ным ин­ст­ру­мен­том.

Лен­ты чер­вяч­но­го хо­му­та вы­пол­ня­ют­ся:

• со сквоз­ны­ми про­сеч­ка­ми, об­ла­да­ет не очень вы­со­кой проч­но­стью и мо­жет по­рвать­ся при мон­та­же. Че­рез про­сеч­ки лен­ты про­да­в­ли­ва­ет­ся ре­зи­на шлан­га, а при силь­ной за­тяж­ке она по­вре­ж­да­ет­ся.
• без сквоз­ных про­се­чек, с двух­сто­рон­ни­ми вы­сту­па­ми, вы­да­в­лен­ны­ми на­ру­жу и внутрь. При оди­на­ко­вых раз­ме­рах с про­сеч­ной об­ла­да­ет боль­шей проч­но­стью, но так­же мо­жет быть при­чи­ной по­вре­ж­де­ния шлан­га.
• без сквоз­ных про­се­чек с од­но­сто­рон­ни­ми вы­сту­па­ми толь­ко на­ру­жу и глад­кой вну­т­рен­ней по­верх­но­стью. На­и­бо­лее со­вер­шен­на, так как поч­ти не “трав­ми­ру­ет” ре­зи­ну па­т­руб­ка и име­ет вы­со­кую проч­ность.

Про надежность таких хомутов можно сказать, что от тряски они в течении длительного времени немного разжимаются, плюс к этому зажатая таким хомутом резина со временем осажтиватся и если хомут не подтянуть то может появиться теч. 

4. Шплин­то­вые

  В их зам­ке ис­поль­зу­ют шплинт. На не­го при вра­ще­нии на­ма­ты­ва­ет­ся ме­тал­ли­че­ская лен­та, обес­пе­чи­вая за­тяж­ку и до­с­та­точ­но рав­но­мер­ный об­жим со­еди­не­ния. Тех­но­ло­гия про­из­вод­ст­ва лен­ты не пре­д­у­сма­т­ри­ва­ет за­круг­ле­ния ее кра­ев, что не ис­клю­ча­ет воз­мож­ность по­вре­ж­де­ния шлан­га. Эта кон­ст­рук­ция счи­та­ет­ся ус­та­рев­шей, по­сколь­ку та­кие хо­му­ты слож­но ста­вить и сни­мать. В про­да­же шплин­то­вые хо­му­ты пра­к­ти­че­ски не встре­ча­ют­ся, но бла­го­да­ря низ­кой сто­и­мо­сти они еще ис­поль­зу­ют­ся не­ко­то­ры­ми оте­че­ст­вен­ны­ми ав­то­за­во­да­ми. 

5. Сложнозажимные. Ленточные. Хомуты для пыльников гранат

Хо­му­ты для пыль­ни­ков шар­ни­ров рав­ных уг­ло­вых ско­ро­стей от­ли­ча­ют­ся кон­ст­рук­ци­ей зам­ка от чер­вяч­ных и вин­то­вых хо­му­тов. Они не име­ют вы­сту­па­ю­щих ча­с­тей, так как во вре­мя дви­же­ния ав­то­мо­би­ля за за­мок или ко­нец лен­ты мо­жет за­це­пить­ся по­сто­рон­ний пред­мет и на­не­с­ти по­вре­ж­де­ния чех­лу. 

Тут два типа хомутов: сами ленточные и хомуты с зацепами. С зацепами все не очень сложно . а вот ленточные - их очень сложно затянуть без спец инструмента. Смотрим фото...

6. Замок трещотка. 

  Есть металлические но в основном всем привычны пластиковые. Ответственные вещи такими хомутами не затянуть, а вот пыльники например рулевой рейки затянуть можно, но только мощным и толстым, и то придется поглядывать иногда. Так что все же проводочки и тому подобное.