Многие автолюбители запариваются читать долго и упорно, поэтому специально для них пишу свой, проверенный рецепт уверенного запуска автомобиля зимой в морозы:

1. Не смотря на то что все, правильные телепрограммы и  справочники автолюбителям, написанные этими же автолюбителями, опираясь на другие справочники автолюбителей, советуют перед первой попыткой завезти автомобиль, включить ближний или даже дальний свет на минимум 10 секунд, я так не делаю, потому что читаю это не гуманным и предполагаю что после этого и так слабенький акум сядет вовсе. Я залезаю в машину и включаю противотуманки или ближний свет фар на 3 секунды, сижу пол минуты и еще пару раз моргаю фарами. Сижу еще пол минуты.
2. Первый раз пробую заводить, кручу стартером не дольше чем 5 - 6 секунд. Если завилась, то все – СУПЕР. Если нет, перехожу к следующему пункту.
3. Упорно жду 3 минуты ( не меньше ).
4. Пробую заводить второй раз. И тут то метаморфоза – стартер крутит  уж если не быстрее, то ненамного медленней, в общем маслает как надо. Кручу так же не дольше 6 сек. У меня максимум заводилась на этом пункте, но если бы например не завилась, снова ждал бы 3 мин. И пробовал снова. Дальше даже бы и не пробовал, если после третьего раза машина снова не заведется, мучить автомобиль уже не стану.

Из личного опыта: 

Начало зимы, морозы подбираются к -15 --> -20. Машинка в гараже, стоит себе никого не трогает. По дороге в гараж пытаюсь завезти с брелока, ан нет, все 3 попытки с увеличением времени запуска, прошли неудачно. Вот блин думаю, свечи, что ли залил, захожу в гараж, пытаюсь завести с ключа, стартер немного покрутил и акум сел. Так вот, после работы приехал с другом, начали прикуривать, вот крутит вроде стартер а не заводится, выхлопные газы пахнут особо мерзко. Ну вот по истечению наверное часа завели. Потарахтела машинка, мы подумали что, мол, свечи  просто залил я утром, и все, но теперь все будит в номе. Однако на следующий день все вышло так же только сразу с ключа, крутит, но не схватывает, да и крутить вышло не много. Вот тут то я и начал грустить. Поменял Свечи , но не помогло. Заводилась машинка только с немного нажатой педалькой газа. Записался на диагностику к Офф. Дилеру Nissan, цена диагностики ни сколько не больше чем у дешманских сервисов, а аппаратура и точность многократно превышают. 

Так вот - за 600 рублей мне выявили:

• Требуется чистка Дроссельной заслонки (к этому интересно записали Очистка КДЗ) и последующая ее настройка.
• Промывка и настройка клапана холостого хода
• Требуется чистка Форсунок

За диагностику, мойку и все представленные пункты я заплатил 5094 р. Не мало, но машинка начала заводиться легко и просто.

Кайфовал не долго, заметил, что акум у меня уж сильно мало готов крутить д, да и медленно, и ну в общем, вид у него был очень старого потрёпанного акума. Свозил его на бесплатную диагностику (чаще всего там же где акумы продают, вольтаж максимальный показал 5,7 вольта. Даже странно что он все еще немножко крутил). Разорился еще - Купил новый акум. И все, на всю зиму забыл про проблемы с запуском.

Почему не заводится современное авто (наиболее вероятная причина): 

Если говорить об исправных авто, то наибольшее влияние на надёжность запуска оказывает параметр пускового обогащения смеси. Чем смесь богаче, тем легче запустится холодный мотор. Многие современные иномарки, выполняющие нормы токсичности «Евро-4», могут в мороз требовать длительной прокрутки стартёром.

Секрет в том, что управляющая программа рассчитана на применение зимнего бензина с большим содержанием лёгких фракций (в Москве такого топлива нет. Нигде в россии такого топлива нет, а если вы увидите, то всеравно это всеголишь рекламный ход, ну или АЗС присадок насыпала такую кучу, посте которой у вас машина заведется зимой, а летом уже нет).

Частично с накачественным бензином с малым коэффициентом  лёгких фракций можно бороться, нажимая педаль газа при прокрутке двигателя стартёром - блок управления при этом увеличит подачу топлива. Но нажимать «газ» нужно не более чем на половину хода.

Неисправностей, влияющих на надёжность пуска, много: это и стабильность топливоподачи, надёжность работы системы зажигания и точность работы датчиков системы управления двигателем. Рассмотреть все причины применительно к разным автомобилям нереально. Можно лишь посоветовать регулярно проверять работу электроники двигателя в сервисе. Причём упор при тестировании сделать не на контроль имеющихся ошибок (разумеется, причины их появления нужно устранять), а на соответствие показаний датчиков окружающим условиям. Особое внимание нужно уделить датчикам температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть), датчику массового расхода воздуха (или датчику абсолютного давления воздуха, в зависимости от типа системы управления) и датчику подожения дроссельной заслонки.

Обобщим - На уверенный запуск автомобиля влияют:

1. Вязкость масла ( Первый главнейший фактор уверенного запуска).
2. Здоровый Аккумулятор ( Второй главнейший фактор уверенного запуска в морозы).
3. Неисправность стартера или его элементов.
4. Более менее чистая и настроенная Дроссельная заслонка.
5. Более менее чистые форсунки.
6. Настроенный КХХ.
7. Живой бензонасос.

Подробнее обо всем перечисленном и не только:

Масло – как причина плохого запуска в морозы

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов - дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере и системе запуска.

Подробнее о вязкости масла: 

Главная задача авто масла – не допустить сухого трения движущихся внутренних деталей и элементов двигателя, при этом обеспечить минимальную силу трения при максимальной герметичности рабочих цилиндров.

Но если для смазки можно, все измазать древним солидолом, то в двигателях это будит слишком мало, и вообще крайне фатально! Помимо смазывающих свойств, эта самая смазка, должна еще не замерзать на морозе (в отличии от солидола), не течь и кипеть в двигателе при высоких температурах, смазка должна почти буквально прилипать к трущимся частям и элементам двигателя, и при всем этом она должна иметь хорошие очищающие свойства, ведь в двигателе образуется и нагар, и лакокрасочные отложения от самого масла, так вот свежее масло, должно отмывать и их, как остатки от прошлых масел.

От сюда вывод – СОЛИДОЛ – НЕ ПОДХОДИТ!

Теперь чуть серьезнее:

Очевидно, что сделать субстанцию, которая обладала бы необходимыми, для смазки и очищения, свойствами, и при этом имела бы относительно стабильные характеристики в диапазоне температур, начиная от холодного двигателя в мороз и заканчивая прогретым двигателем при бешеных оборотах, практически невозможно.

Первые масла мыли минеральными, они имели очень не большой температурный диапазон, и отмывали не очень хорошо, но если чего и отмывали то быстро насыщались. Технологии развивались и появилось сначала полусинтетика имеющая больший диапазон температур и лучше отмывающая двигатель, а потом и полностью синтетическое, имеющая еще больший диапазон температур, хорошо отмывающее двигатель и имеющая большой ресурс на это самое отмывание. А технологии развиваются и сейчас даже минеральное масло отмывает более менее хорошо, но на большой диапазон температур его так до конца дотянуть и не смогли.

Следует заметить, что та температура, которую большинство автолюбителей наблюдают на приборной панели которую и принято называть температурой двигателя – на самом деле является температурой охлаждающей жидкости, которая на холодном двигателе уходит далеко за пределы шкалы температуры, а на прогретом держится по серединке ее и соответствует около 90 градусов.

Температуру масла автолюбитель при штатных приборах увидеть не может, но при этом существенно она колеблется от -40 (холодный двигатель при морозе на улице), до 140-150 градусов в зависимости от скорости движения и оборотов двигателя при этом.

Исходя из этого, для каждого отдельно взятого двигателя, производитель определяет компромиссные оптимальные параметры автомасла. Именно эти параметры, как считает производитель двигателя, должны обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) при минимальном износе внутренних деталей мотора при заданных «типичных» условиях эксплуатации

Наиболее важным из параметров автомасла считается его вязкость

Простым языком, понятным автолюбителю, можно сказать так: вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть. По мимо вязкости производитель двигателя пишет целую кучу разнообразных стандартов для масла, которые должны обеспечить достойное отмывание внутренних поверхностей двигателя от нагара и всего остального.

Вязкость масла более всего меняется в зависимости от температуры, и являясь «переменной» величиной, поэтому, Американской ассоциацией автомобильных инженеров – SAE, разработана классификация моторного масла по вязкости, которая описывает вязкость того или иного автомасла при разных рабочих температурах. Такая классификация призвана дать диапазон температур, для каждого отдельного масла, в котором работа двигателя является безопасной и эффективной.

На этикетке каждого масла имеются некие цифры SAE классификации, выданные производителем масла. Рассмотрим что они означают. После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-40 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Расшифровать эту надпись можно так

5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя 
возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). 
Таким образом это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный 
насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при сухого трения внутренних деталей. 
На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет. Очевидно, что с понижением 
температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть коленвал
 двигателя, при холодном запуске.  Но это усредненный параметр, реальная картина очень 
сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать 
от рекомендаций производителя вашего автомобиля.

Второе число после буквы W показывает высокотемпературная вязкость масла. 
Эта цифра - сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла
 при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла
 при высоких температурах. А какое масло подходит именно вашему авто определяет производитель.

Таким образом автолюбитель может сам выбрать масло первое число определив самому, 
знаю какие температуры бывают зимами, а второе число должно браться из мануала от 
производителя авто.

Вернемся к теме – и так масло имеет свою вязкость и предусмотренную минимальную температуру, таким образом если масло изначально не подходит для вашей температуры, то это значительно затрудняет и вращение коленвала и прокачку масла масляным насосом. Также грязное масло тоже добавляет некий коэффициент вязкости.

Но даже если вы поменяли масло всего недавно, причём выбрали самое дорогое, самое зимнее, в гипер фирменной упаковке - это ещё ничего не гарантирует, потому что масло это возможно окажется поддельное или самое дешевое пелитое в эту упаковку или вовсе оно было сделано для танка и лежало на складе консервации 40 лет , после чего было продано шустрым гражданам.

Как понять подходит ли ваше масло для конкретно ваших морозов описано выше, так же есть и народный , когда канистру свежего масла вы оставляете дома, и смотрите его вязкозть а потом выносите на улицу , охлаждаете и сравниваете, масло после этого должно течь и причем не очень трудно и вязго, оно должно не очень сильно намного отличаться от масла комнатной температуры.

Еще советы от народных умельцев (лишь советы, теоретически вроде правильные, но человека проверившего никто не видел): Если вы доподлинно знаете, что масло у вас либо изначально плохое либо уже плохое, а с заменой проблемы - есть способ пережить сильные морозы: Нужно, после парковки машины на ночь, залить в ещё тёплое масло 100 - 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. При этом нужно учитывать, что добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие...) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы.

И маленький устоявшийся факт. Движок у меня большой и раскрутить его в принципе сложно, я лью 5w40, хочу как-нибудь попробовать 0w40, все потому что я сибиряк и у нас морозы и до -40 и очень редко до -50 доходят.

Двигатель не заводится из-за аккумулятора

При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала - в  разряженном аккумуляторе. Аккумулятор - это основа нормальной жизни в сильные морозы. Сначала о его жизни, живет он не так долго, года 4, до 4 лет сдувается не слишком быстро, но иногда требуется замена уже после 3 года жизни акума, так вот, после 4-го года жизни акум начинает и сыпаться и … ну в общем уверено подыхает, на 5 год его возможно не хватит. Главный показатель аккумулятора -  стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.

Зимой энергопотребление возрастает из-за обогрева, включенных фар. Генератору трудно всех обеспечивать током, да еще и заряжать при этом аккумулятор. Можно отнести его домой и восстановить работу при помощи зарядного устройства или ”прикурить” от другого авто.  

От народных умельцев: Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину. А лучше всего, зарядите аккумулятор. Если АКБ тянет только после зарядки и через день снова ее хочет – это АКУМ-ВаМпиР, он так и будит сосать и сосать ваше терпение, нервы и сылы. Поэтому берем его в охапку и идем сдавать его за скидку на новый в магазин. При этом старый аккумулятор можно немного реанимировать, доведя концентрацию электролита до зимней нормы.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

И так масло у вас в норме, аккумулятор вроде тоже работает, но заводить все равно нужно правильно:

а) Если аккумулятор хорош - включаем зажигание, включаем на 5-10 секунд дальний свет. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно крутить стартер не рекомендуем.

б) Если у вас механическая КПП. Выжимаем сцепление - этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Селектор переключения передач должен располагаться на нейтрали.

в) На карбюраторных машинах - несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.

г) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива - несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.

Машина не заводится из-за стартера

Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то скорее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя.

Рассмотрим еще одну проблему: Летом авто заводится без лишних звуков, но зимой начинает появляться посторонний громкий неприятный звук при попытки завезти (то есть параллельно правильному звуку заводящегося двигателя, интервалами появляется потусторонний неопрятный звук). – такой звук означает что вашему бендиксу приходит конец, пора менять. Причем дальше хуже. (проверено на собственном опыте).

Еще одна возможная проблема – залипшая или не рабочая втягивающая. Это когда что то крутиться но двигатель даже не пытается. Под замену.

Причиной не заводки, когда двигатель вроде схватывает. Но всеравно не заводится может быть и стартер - он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.

Машина не заводится из-за неисправностей в системе зажигания

Если стартер уверенно ”крутит” двигатель, а он все равно не заводится, значит, дело не в аккумуляторе. По ошибке водителя могут быть залиты свечи. Желая как можно быстрее завести холодный двигатель, нельзя активно нажимать педаль газа с одновременным поворотом ключа: в таком варианте цилиндры насыщаются топливом, которое не сгорает, а скапливается, загрязняя свечи. Образованный нагар препятствует искрообразованию. Его можно удалить, но лучше купить и установить новый комплект свечей.

Все о свечах можно прочесть в предлогаемой статье. 

б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.

в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже - сделайте длительную паузу или продуйте двигатель - на карбоновых машинах - убрали подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом

г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче.

д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси - вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора

Машина не заводится из-за неисправностей в системе питания или плохого бензина

Самый коварный отказ при запуске в мороз - от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали - в нем все равно присутствует вода - она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям - небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом - ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном - это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина - не возгорается.

Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина - из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один - полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником - вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).

Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак в незнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.

а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем - если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ - если бензин прыснул, то в карбоне есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку - она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания

б) Выкручиваем свечи - смотрим - если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.

в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую камеру.

г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете облегчить запуск.

д) Если авто «прихватила» один раз и далее - глухо, - скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, в результате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать - вскипятить чайник воды - обычно, 2 - 3 литров крутого кипятка, вылитого на впускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавив педаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд - продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.

е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает

ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления - сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.

з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения - на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке - тем там будет меньше воды.

Машина не заводится с брелока сигнализации

Высоковольтная проводка как причина плохого запуска зимой

Как правильно завезти машину зимой в мороз

Подготовка автомобиля к зиме

1. Перед зимним периодом эксплуатации необходимо залить свежее масло. Синтетика или полусинтетика - читаем мануал, но ни в коем случае не минеральное, которое чудным образом густеет на морозе.
2.  В систему охлаждения должна быть залита охлаждающая жидкость правильной концентрации. Экономия на антифризе и разбавление последнего водой выйдет боком.
3. Аккумуляторная батарея - проверяем плотность, доливаем дистиллированной воды, если надо, повышаем емкость до оптимальной. В сильные морозы, никогда не помешает забирать аккумулятор домой для согрева и подзарядки.
4. Проверяем свечи зажигания (если авто на бензине). При необходимости, чистим или заменяем на новые.
5. Меняем все фильтры (масляный, воздушный, топливный).
6. Чтобы двери и багажник открывались всегда, а не только в оттепель, смазываем резиновый уплотнитель силиконом.
7. Чтобы двигатель лучше прогревался и медленнее остывал на морозе, имеет смысл утеплять радиатор - между решеткой радиатора и самим агрегатом ставят лист плотного картона. Это также поможет уберечь радиатор от повреждений, так как крупинки соли, попадающие в соты в долговременной перспективе способны вызвать коррозию и нарушить герметичность системы охлаждения.

Как правильно завезти машину зимой в холода 

1. Перед запуском необходимо разогреть аккумулятор. Для этого включаем дальний свет на 10 секунд. Через полминуты после выключения фар пытаемся завестись.

2. Если автомобиль с механической коробкой передач - всегда перед "холодным" запуском выжимаем сцепление. Более того, если машина завелась, но ведет себя не совсем адекватно, сцепление нужно подержать выжатым минуту-полторы. Это на первых порах облегчит работу двигателя и снизит шанс заглохнуть, так и не прогревшись.

3. Дизельным автомобилям в холодную погоду приходится особенно туго, если в баке оказалось "летнее" топливо. При низких температурах топливо густеет, а то и вовсе превращается в парафинообразную массу в топливном насосе высокого давления (ТНВД), форсунках, топливном фильтре. Если такая беда случилась, единственным и верным решением будет кипяток, который нужно аккуратно лить на ТНВД, форсунки и топливный фильтр. Лить надо АККУРАТНО, чтобы не залить генератор и стартер, которые желательно укрыть целлофаном. Должно помочь.

4. С бензиновыми двигателями на морозе после долгой стоянки также может возникнуть проблема с запуском. Бензин при низких температурах плохо испаряется. Если помимо мороза присутствует и высокая влажность воздуха, существует риск "залить" свечи. Если такое произошло, выкручиваем свечи. Если лепестки и графитовый стержень мокрые, проблема решается двумя способами: либо вкручиваем новый комплект свечей, либо идем домой и прокаливаем "мокрые" свечи на газу. С теплыми свечами двигатель, как правило, заводится с полуоборота.

5. Зимой специалисты настаивают на обязательном прогреве двигателя до нижнего предела рабочей температуры. При вольном обращении с педалью акселератора, езда на непрогретом двигателе с включенной печкой, магнитолой и светом фар, может закончиться незапланированной остановкой и разбором полетов под капотом.

6. Если после холодного запуска не полностью прогретый мотор заглушить, завестись снова может получиться не сразу. Не стоит мучить стартер и аккумулятор - нужно просто подождать пару минут и все получится.

7. При низких температурах, загустевает не только солярка и масло, но и охлаждающая жидкость (ОЖ). В отдельных случаях последняя замерзает, что дает о себе знать перегревом двигателя.  В такой ситуации нужно заглушить мотор и постоять 10-15 минут, не открывая капота, а потом  завести снова. Если причиной перегрева была лишь одна ледяная пробка, которая блокировала циркуляции ОЖ, временная остановка растопит эту пробку, и можно будет продолжать движение. Если пробок несколько, то лучше вызывать эвакуатор, который доставит авто в теплый гараж, где можно будет заменить ОЖ более морозоустойчивым составом.

8. Также необходимо помнить, что ещё холостое вращение стартера в течение более10 секунд чревато заменой этого самого стартера, что накладно и неприятно в равной степени.

И всетаки не завилась, что делать:

1. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
2. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
3. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.
4. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
   
5. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
6. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.