При запуске и прогреве слышен стук в двигателе

Возможно и такое развитие событий, что вы и все сервисмены слышат стук из разных элементов и понять от куда он не представляется возможным. Скажу сразу, что опытные сервис мены по одной тональности не штатных шумов могут сказать, что это шумит или шуршит. Но сервисмены, могут быть не только опытными, но и хитрыми, и  по этому, любой пустяковый шум, они могут выдать за критическую поломку двигателя.

Иные причины суков и шорохов из подкапотного пространства:

1. Коробка: Если у вас механическая коробка передач, проверка факта осуществляется выжиманием сцепления и переключением скоростей. Если же у вас АКПП, дела  обстоят намного сложнее, и вся диагностика стуков и иных звуков будет заключаться в прислушивании к коробки во время движения.
2. ГУР: Гур, как правило не стучит. Звуки гидроусилителя собирающегося сломаться напоминают пилу, или что то вроде, когда он хапает воздух громкие,а в бачке можно будет увидеть пузырьки воздуха или пену. Когда лопатки насоса гидроусилителя руля критично изношены, он непрерывно шелестит, чем то напоминая кипящий чайник.
3. Генератор: Единственный звук возможный при рабочем генераторе, это звуки критично изношенных подшипников. 
4. Компрессор кондиционера: Звуки изношенных подшипников.
5. Ремень: Или скрипы или дефект ремня, который будет виден даже не опытному человеку.
6. Ролики натяжителя: Звуки изношенных подшипников.

« На фото: Вариант возможного стука под капотом и в целом под днищем автомобиля »	« На фото: Критичная поломка насоса гидроусилителя рубля может вызывать не только масляные пятна, но и характерный шелест или стук »	« По мимо подшипников в генераторе может отломиться шток ротора или часть корпуса »
« Насос кондиционера включает в себя не только подшипники, но и довольно большое колличество узлов возможного стука»	«  Слишком большая выработка ремня, может вызывать не только стук, но и выход из строя агрегатов приводимых им в движение »	« Вышешшие из стоя подшипник натяжителя ремня может стать не только причной стука и скрежета самого натяжителя, но негативно сказаться на остальные узлы двигателя »

  Стук клапанов - это именно тот звук, который наиболее часто может услышать автомобилист. Есть даже такое мнение, что к стуку клапанов рано или поздно приходит каждый двигатель классического строения. 

  Причиной такого стука, является износ трущихся элементов головки блока цилиндров, что соответственно вызывает увеличение зазоров между кулачками распределительного вала и седлами коромысел (в ГБЦ типа DOCH нет коромысел,  и толкающий момент передается кулачком распределительного вала непосредственно клапану через толкатель). Если зазор между деталями увеличен, кулачок распредвала будет ударять непосредственно в рокер  (седло коромысла ) или в пластину толкателя  клапана.  Это и будет именно тем звуком клапанов, что слышится автомобилистам. По мимо удара о толкатель или карамысло, клапан может и сам стучать непосредственно о направляющую клапана.

  Стоит обратить внимание, что стук клапанов конструктивно присущ двигателями не имеющим гидрокомпенсаторов,а значит самим производителем заложен интервал межсервисной регулировки зазора клапанов.

Очагами и непосредственной причиной увеличения зазора могу быть:

•   износ корпусов распределительного вала
•   износ рокера клапана (Системы типа SOCH)
•   износ регулировочной пластины толкателя клапана (Системы типа DOCH)
•   забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер

По мимо увеличения зазоров, следующие причины могут, так же вызвать стук клапанов:

• появился дефект направляющей втулки клапана.
• возникли проблемы с фиксацией распредвала.
• произошло ослабление ремня/цепи ГРМ.
• изношенные кулачки распредвала.
• наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов.
• сломана клапанная пружина.

« На фото: Клапан и его направляющая »	« На фото критический износ шейки распределительного вала »	« Фото демонстрирует запредельное ослабление ремня »
« На фото критический износ кулачка распредвала »	« На фото: износ кулачка распредвала, буквально привративший кулачок к окружность »	« На фото: Поломка клапанной пружины »

  Немаловажно будет заострить внимание на том, что стук клапанов не свидетельствует о критичной поломке и необходимости экстренного ремонта. Однако надо понимать, что начавшийся стук, свидетельствует о увеличившимся зазоре, если не принять меры (отрегулировать зазоры, процедура довольно простая и может быть выполнена самостоятельно), то постоянный стук приведет к увеличению износа, и как следствие большему стуку, и если стук мог начинаться только на холодном двигателе, то при отсутствии принятых мер, он может перейти и на рабочие температуры, постоянно стремясь к увеличению выработки , это в свою очередь может привезти к необходимости уже намного более дорогостоящего ремонта, чем регулировка клапанов.

  Некоторые производители в плане технического обслуживания закладывают такую процедуру как регулировка клапанов. Обычно, межсервисный интервал такой процедуры составляет интервал замены ремня, если у вас ремень, или 100 тысяч если у вас цепь ГРМ. Особо требовательные двигатели потребуют регулировку клапанов уже  через 15 тысяч с завода и далее через каждые 50 тысяч но в основном все забывают про эту процедуру, и впервые лезут регулировать клапана тысяч через  200 с завода когда начинают слышать стук из отсека двигателя. )

  Детонация в двигателе, так же может вызвать много плохих процессов и стуков, одним из стуков при детонации будет и стук клапанов.

Обычно это слышится как: ровная работа двигателя прерывается, по звуку, как будто двигатель спотыкается, далее несколько секунд слышен стук клапанов или других агрегатов,  и снова ровная работа двигателя. Детонация очень негативно влияет на все узлы двигателя, и стук клапанов - это одно из самых малых ее последствий... 

Более точная диагностика причин стука клапанов:

• Если у вас стучат все-таки клапана то стучать они могут от износа толкателя или по средствами увеличившихся зазоров. Такой стук характерен для работы двигателя во время прогрева, далее такой стук в основном пропадает. Так же такой стук может свидетельствовать не только о  износе толкателя или увеличенном зазоре но и по сути о более серьезном явлений,  таком как недостаточное давление масла или масляное голодание клапана (такое явление хорошо известно владельцам Субару,  на двигателях объемом до 2-х  литров, кстати масляное голодание клапанов 4-го цилиндра не обошло и оппозитные двигатели больше объема, но в меньшем процентном соотношении ).
•   Если  же  клапана стучат не только при прогреве но при наборе скорости, вам следует попробовать долить масло в двигатель до рекомендованного максимума, если же при это стук исчезнет или станет существенно меньше, следует задуматься о эффективности масляного  насоса или  о промывке системы смазки. 
•   Так же причиной стука может быть некачественное топливо.  Чуть ли не каждому владельцу отечественной классики, знаком звон клапанов при заправке низкооктановым или просто не качественным топливом, такая проблема пройдет, как только вы зальете хорошее топливо на проверенной АЗС.

  Стук распределительного вала отличается от стука клапанов более «глухим» звуком. Если клапана могут стучать чуть ли не все,  то распредвалов  на вашем двигателе - 1 или 2 в головки блока цилиндров, по этому и стук распределительного вала может быть более редким чем стук клапанов.

Стук распределительного вала можно разделить на несколько причин и следствий:

1. Распределительный вал стучит только при прогреве: тут важно не столько то, что двигатель должен быть холодным но и то, что такой стук характерен после длительного простоя. Важно отметить, что если основной причиной стучащих клапанов выступают именно увеличенные зазоры, то основной причиной стучавшего распределительного вала выступает отсутствие необходимого количества смазки. Дело в том, что чем больше ваш автомобиль стоит без движений а двигатель без запуска, масло обтекает с поверхностей двигателя под влиянием силы тяготения. Оно все еще остается на всех элементах двигателя, но толщина масляной пленки с каждым часом становится тоньше и тоньше. И в момент запуска, именно недостаточное количество масла будет провоцировать и стук распределительного вала и его излишний износ, пока масляный насос не накачает к распредвалу необходимо количество масла. 
2. Износ подшипников распредвала
3. Стук распределительного вала вызван неисправной работой гидрокомпенсатора. О данном элементе и к чему ведет его выход из строя читайте ниже.

Выше приведены наиболее вероятные причины стука распределительного вала, но стоит сказать, что независимо от причин, при появлении стука распределительного вала вам следует задуматься о диагностики и способах устранения, как причин так и уже появившихся проблем.

« На фото: распределительный вал и подшипники его фиксации »	« На фото: критичная выработка кулачка распредвала »	« На фото: Выработка кулачка распредвала и соответствующего толкателя клапана »
« На фото запредельный износ корамыслел»	« На фото можно увидеть выработку кулачков распредвала вызваную посторонними частицами в пятне работы кулачка »	« На фото: можно увидеть дефект распределительного вала вызваный ударными нагрузками, детонацией или посторонними предметами в отсеке его работы »

Более редкие, но не менее требовательные к вниманию причины стука распределительного вала:

1. Износ «постели» распределительного вала. (самостоятельный ремонт невозможен!)
2. Неисправность системы смазки. Этот пункт в отличии от первого будет вызывать стук распределительного вала не только поле долгого простоя но и на холостом ходу в принципе. Недостаточная смазка элементов распредвала, ведет к увеличенному износу трущихся элементов.
3. Физические повреждение распределительного вала (изменение формы, трещины или другие деформации как самого распредвала , так и фиксирующих его элементов.

Стоит еще раз повторить, что любой стук распределительного вала требует диагностики и ремонтных действий...

Для начала стоит разобраться, что представляет из себя гидрокомпенсатор и последствия выхода его из строя: 

  Гидрокомпенсатор — устройство, предназначенное для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Далеко не у всех двигателей есть гидрокомпенсаторы. Очень многие двигатели предполагают периодическую сервисную регулировку зазора клапанов.  Гидрокомпенсатор - довольно архаичная конструкция,  подверженная различного рода поломкам. В современных двигателях, существуют системы не только тепловой регулировки клапанных зазоров, но и активные системы изменения высоты подъема клапанов (Подробнее о активной системы изменения высоты подъема клапана). 

  Учитывая наличие гидрокомпенсаторов или иных клапанных систем в головки блока цилиндров следует и учитывать их возможный выход из строя. И если системы регулировки высоты подъема клапана считаются более менее надежными то гидрокомпенсаторы могут выходить из стоя самыми различными способами, вариантами и последствиями.  Однако так же стоит отметить, что в остновном гидрокомпенсаторы начинают стучать в следствии  того что забились, и даже если на это не обращать внимание , од сможет работатьв таком режиме еще очень долго (в основном) и цена самого гидрокомпенсатора несопоставимо меньше цены распределительного вала или капиталки головки блока, по этому затягивать не стоит. 

  Стоит отметить, что гидрокомпенсаторы с повышением нагрузки двигателя стучат сильнее.

« На фото: Гидравлический компенсатор тепловых зазоров клапана »

« На фото: гидрокомпенсаторы »

« На фото: установленый на свое место гидрокомпенсатор »

Причин стука в поршневой, может быть несколько:

1. Перекос поршней, из за слишком большого зазора. В процессе работы двигателя, поршень совершает возвратно поступательные движения, при изменении вектора движения, в связи с увеличенными зазорами, юбка поршня может прикасаться к стенке стакана. Очень тревожный признак, так же вызывает стук. Удары поршня могут быть не только около верхней точки хода поршня но и около нижней.
2. Удар поршня в направлении оси пальца.  Так же вызывает удар поршня о стенку цилиндра.
3. Выработка поршневого пальца или мест его фиксации.

Стоит отметить, что если стучит именно поршневая группа, дороги назад нет, и тут любой стук рано или поздно приведет к капиталке, расточке и ремонтных элементах. Без особых знаний, навыков и инструментов самостоятельный ремонт такого стука не возможен.

Причин стука поршневой группы может быть очень много, причем большинство из  них вызваны неправильной сборкой напрмер при ремонте, тонкостей очень много.  Если рассматривать  именно появившиеся с пробегом стуки, то основные, мы перечислили выше, а о остальных нет смысла говорить, по причинам, что устранять уже нечего.  Например из личного опыта, двигатель после  неправильной сборки после капиталки:  Провернуло вкладыши, сначала стук, через пол минуты плюс скрип, через 1  километр, двигатель заклинил.

« На фото: Видна выработка поршня »	« На фото: запредельная выработка поршня »	« На фото: последствия попадания шляпки клапана в цилиндр »
« На фото: отчетливо виден износ зеркала цилиндра »	« На фото: отчетливо виден износ зеркала цилиндра »	« На фото: отчетливо виден износ зеркала цилиндра »
« На фото: Скол поршня в месте фиксации пальца »	« На фото: износ пальца поршня »	« На фото: критическая деформация пальца поршня »
« На фото: Последствия явлений детонации в двигателе »	« На фото: Последствия явлений детонации в двигателе »	« На фото: последствия вырваного из поршня пальца во время работы двигателя »

Одной из главных причин появления стука коленчатого вала, является износ фиксирующих его подшипников и появления зазора внутри них или их корпусах. Причин такого износа может быть масса:

1. Не качественное масло или посторонние частицы в нем
2. Забитые масляные каналы или недостаточный уровень масла
3. Стук коренных шеек коленчатого вала

  Стуки вызванные процессами детонации в двигателе характерны, как для холодного, так и для горячего двигателя. Не зависимо от того, двигаетесь вы или стоите на холостом ходу.  Обычно детонация сопровождается чередой звонких быстрых стуков и небольшим увеличением оборотов двигателя. Детонация может быть вызвана некачественным топливом или несоответствия его октанового числа к топливу рекомендованного производителем. Так же процессы детонации могут быть вызваны неверными показателями датчиков двигателя в связи с чем электронный блок управления не может достаточно корректно смешивать и  воспламенять топливно-воздушну смесь.

  Детонационные процессы очень опасны для двигателя, не делаю скидок на то, что происходят они из за не вовремя воспламененного топлива, детонация может привести к механическим повреждениям стенок цилиндра, поршня, клапанов или металла головки. несвоевременное воспламенение несет взрывообразные нагрузки на все элементы начиная от коленчатого вала и коренных вкладышей, и заканчивая распредвалом или гидрокомпенсаторами. 

На фото ниже, приведены возможные последствия процессов детонациив двигателе:

  Этот пункт, будет более полезен для владельцев двигателей, имеющих цепь ГРМ.  Цепь сама по себе, является металлическим элементом, и по мимо того, что она сама со временем вытягивается, но и  устройство газораспределительного механизма с цепью включает в себя множество дополнительных элементов, типа успокоителей  или натяжителей, которые со временем тоже подвержены износу. Первым что выходит из строя  ( механизм ГРМ с цепью  ) - это натяжитель, однако его ресурс довольно внушителен и составляет не меньше 300 000 километров, однако все зависит от двигателя, некоторые двигатели включающие в себя цепь ГРМ, требуют ее замены, со всеми элементами, через каждые 60 тысяч, а некоторые лишь к 500 тысячам. Однако стоит знать, что с тем,  как вытягивается цепь, элементы ГРМ начинают получать увеличенную нагрузку в виде ударов и рывков, и если основной выработкой натяжителя является трение, то выработка успокоителя большей частью происходит от редких но резких ударных соприкосновений с цепью. 

  По мимо цепи, и других элементов газораспределительного механизма (натяжители , успокоители, и звездочки),  стучать может начать и помпа, которая зачастую приводится в движение газораспределительным механизмом, и речь идет не только о цепи ГРМ но и о ремне.  И так как помпа охлаждения двигателя, тоже может являться причиной стука. Такое явление может выступать уже к большим пробегам или к подходу межсервисного интервала по замене механизма ГРМ.

  Если говорить о тех двигателях в которых передача крутящего момента происходит по средствам ремня ГРМ, тут стоит сказать, что роль натяжителей и успокоителей выполняют строго фиксированные или натягивающие ролики. Стуку тут взяться неоткуда, однако при изрядном износе может появиться гул подшипников. В такой ситуации следует приобрести комплект замены ГРМ и обратиться в сервис. 

« На фото можно увидеть явление при котором цепь поеряв часть механизмов фиксации, проточила часть корпуса блока цилиндров  »	« На фото можно увидеть сильно провисшую цепь, вероятно это вызвано птерей натяжителя или друго элемента ее фиксации,  дальнейшая эксплуатация не возможна »	« На фото можно наблюдать критическую поломку натядителя цепи.  дальнейшая эксплеатация потребует замены »
« На фото можно увидеть критическую выработку ремня газораспределения »	« На фото: выработка и обрыв ремня ГРМ »	« На фото: начало выработки ремня ГРМ в следствии заклинивания ролика успакоителя или натяжителя »

И так: у вас появился стук, что делать в первую очередь, как искать, куда смотреть, и насколько серьезный ремонт вас ждет?

Перед конкретным планом действий, при запуске двигателя, вам необходимо отметить моменты начала стука и моменты конца, а так же насколько этот стук соотноситься с прогревом двигателя:

• стук двигателя начинается на холодную
• с прогревом стук пропадет или нет
• стук в моторе только на холостых
• стук в моторе только на горячую
• с прогревом стук пропадает, потому, что двигатель греется или потому, что обороты понижаются ( необходимо попробовать поднят обороты педалью газа ).

План действий, если вы стали замечать стук из подкапотного пространства (стук со стороны двигателя), вам необходимо дать автомобилю отстояться и повторить следующие шаги:

1. Необходимо проверить уровень моторного масла ( проверяем как в мануале, на ровной поверхности, на холодный двигатель, не заводя). Малый уровень масла, на холодном двигатель может являться причиной стука в самыз разных узлах двигателя.
2. Проверяем все остальные технические жидкости и осматриваем ремни.
3. Осматриваем ролики натяжителей и валы на наличие пыли и других загрязнений, препятствующих вращению или являющихся продуктами выработки ремня или других элементов.
4. После того как исключены внешние моменты, заводим двигатель и идем слушать
5. Для начала вам необходимо определить, хотя бы тональность звука.  Звонкий он или глухой.
6. Заметьте проходит звук при прогреве двигателя или нет.
7. Заметить частоту стука, коленвал крутиться со скоростью показанной на панели приборов, распредвалы крутятся со скоростью в 2 раза медленней. Попробуйте сопоставить частоту стуков и частоту вращения двигателя. хотя бы примерно оцените сколько стуков происходит за секунду и умножьте на 60. если величина будет сопоставима с показаниями тахометра, вам необходимо обратить внимание на поршневую группу и коленчатый вал, если частота стуков хотя бы примерна приближается к половины от показаний тахометра - вам следует обратить внимание на головку блока цилиндров и распредвал в частности.
8. На прогретом двигателе если поднять обороты звук становится громче или вовсе исчезает?
9. Есть еще один момент - это подушки двигателя: попросите своего друга потянуть двигатель в разные стороны или попробуйте сделать это сами включав поочередно переднюю и заднюю передачи. другой человек стоящий перед авто в основном способен оценить характер стуков и заметит если при наклоне двигателя звук становится сильнее и локализуется в стороне подушки двигателя.

По выявленому харектеру, тональности, частоте и примерной локализации стука, перечитываем описание основных причин стука в двигателе (описание выше) и делаем выводы.

Стук на холодную:

  Именно стук на холодную начинает показывать автовладельцу, что его двигатель прошел уже не одну тысячу километров и свидетельствует о увеличении рабочих зазоров, которые при остывании становятся еще больше.  Однако тот факт,  если с прогревом стук прекращается, может свидетельствовать что ваш двигатель еще пройдет много и много тысяч километров, однако с появление стука он все же требует некоторого внимания. Если такая процедура предусмотрена, может ваш двигатель требует регулировки теплового зазора клапанов или промывки специальными жидкостями для устранения залипания гидрокомпенсаторов. 

Стук на горячую:

  Если ваш двигатель стучит только во время прогрева, это одна проблема, но если двигатель начинает стучать и на прогретом двигателе и во время нагрузок и на холостом ходу, ваша проблема имеет немного большие масштабы. Дело в том , что любой стук - это удары одного элемента о другой, но самая большая проблема в том, что если такое жесткое соприкосновение начало происходить, ударяемые поверхности подвергаются уже намного большим нагрузкам, и уже имеющийся зазор становится больше, вместе с этим увеличивается и сила удара. А дальше все будет происходить с лавинообразной скоростью, чем больше стучит, тем больше разбивает, тем больше зазор, и тем сильнее стук и детали приходят в негодность. Таким образом не обращать внимания на стук - плохой тон, рано или поздно ведущий к дорогостоящему ремонту.

Общие выводы о стуке на холодную или на горячу:

  Если ваш двигатель начал стучать на холодную, пока ваша проблема не велика. Стоит отметить тот факт, что  на остывшем двигателе имеются естественные тепловые зазоры и пока двигатель не прогреется, эти зазоры могут не прийти в норму. Но опять же стоит оговориться , что любые зазоры на холодном двигателе  могут входить в нормальные и допустимые производителем величины, а могут и не входить. Стук на холодную - зачастую вырожен выработки соприкосаемых элементов, но и зачастую производителем заложены сервисные процедуры по регулировки зазоров. (наиболее частый стук на холодную - это стук клапанов в связи с излишне увеличенными зазорами,  требуется регулировка зазоров.)   

  Если ваш двигатель начал стучать на горячую, вам следует задуматься о посещении сервисного центра, практически любой постоянный стук  - повод к диагностики и сервису. Независимо от того стучат ли это гидрокомпенсаторы ( многие с таким стуком ездят годами. Тут дело в том что если гидрокомпенсатор подзабит, но до конца не заклинен, он еще служит, но стучит, если же он заклинит конкретно, это уже очень серьезный повод к обращению в сервис)

  Однако стоит отметить, что если стук затихает с доливом масла или прогревом, как правило такие стуки еще не опасны и вполне исправимы.

  Основным и главным выводом к данной статье будет то, что если стук  у  вас периодический и слышен только на холодном двигателе, у вас еще ничего не сломано и разобраться со стуком можно без особых вложений. Зачастую это стучат клапана. Если же стук слышен и на горячем двигателе, это именно то самое время когда следует озаботиться диагностикой и поездкой в сервис. Так же стоит отметить, что многие стуки появляются от недостатка масла, не зависимо ниже уровня оно или приближается к нижней отметки. Таким образом, от некоторых стуком можно избавиться, просто долив масло.     

  Следует, отдельно отметить стуки, которые проходят сразу после запуска двигателя, в основном такие стуки свидетельствуют о достаточно большом износе коренных вкладышей или других ответственных элементов. Такой стук, свидетельствует о необходимости обращения в сервисный центр. Немаловажно будет сказать, то что любой стук это повод для того что бы выяснить, что именно стучит. А дальше уже предпринимать дельнейшие действия. Ведь если стучат клапана, это повод к тому, что бы отрегулировать тепловые зазоры ваших клапанов. А если стучит коленвал - это повод готовиться к капитальному ремонту.

   Если вам кажется, что стук не серьезный, то прислушивайтесь к своему двигателю сами, потому, что усиление стука при нагрузке или в течении времени, признак показывающий, что этот стук сам собой, просто так, не пройдет, и чем дальше вы оттягиваете с диагностикой и выявлением этого стука, тем дороже будет его дальнейший ремонт.