При сгорании топливовоэдушной смеси выделяется значительное количество тепла, способного вывести из строя агрегаты двигателя. Отводом избыточного тепла как раз и занимается система охлаждения. Охлаждать двигатель можно по разному, самой простой системой охлаждения считается - воздушная. Все двигатели автомобилей охлаждаются воздухом, поток воздуха проходит сквозь декоративную решотку с переди автомобиля и обтекает двигатель тем самым охлаждая его. Воздушное охлаждение двигателя может формироваться не только с переди но и с низу мотора и по дополнительным воздуховодам. Но для того что бы двигатель охлаждался, необходим достатояный для этого поток воздуха, для него нужна большая скорость или много мощных вентиляторов, ну и для скорости конкретно да и для вентилятора на муфте необходимы обороты двигателя, обеспечение которых и нагревают двигатель. Замкнутый круг.

  Хоть и существуют автомобили использующие только воздушое охлаждение, это крайне не распространенно, потому, что такая система малоэффективна!!! Современные автомобили в большей степени полагаются на жидкостное охлаждение, его и рассмотрим подробнее:

Система охлаждения двигателя: 1-радиатор отопителя салона; 2-расширительный бачок; 3-крышка расширительного бачка;

4-термостат; 5-выпускной патрубок головки блока цилиндра; 6-радиатор; 7-электровентилятор; 8-ремень привода ГРМ;

9-насос охлаждающей жидкости; 10-кран отопителя

Раньше в качестве охлаждающей жидкости использовали воду, но это было крайне не удобно: в холодное время года воду приходилось заливать непосредственно перед поездкой, а перед длительной стоянкой выливать ее. Так же в не совершенных системах охлаждения, при интенсивных нагрузках, вода вскипала, что требовало немедленных действий со стороны водителя. В настоящее время в системах жидкостного охлаждения используются Тосол или Антифриз, которые имеют намного более низкую температура замерзания и  более высокую температуру кипения, а так же иные относительно воды патаметры теплопередачи.

Как происходит охлаждение двигателя: 

Механический насос ( водяна помпа) обеспечивает циркуля­цию охлаждающей жидкости по полым зонам непо­движных частей двигателя (рубашке охлаждения). Каждый ДВС с жидкостным охлаждением сконструирован таким образом, что каналы по которым двигается охлаждающая жидкость пронизывают все узлы двигателя требующие охлаждения. Тепло, образующееся при работе двигателя, поглоща­ется циркулирующей жидкостью, а при прохождении горячей жидкости через радиатор охлаждается она. Радиатор отдает тепло воздуху, который проходя сквозь него, обтекает изкие трубки наполненные горячей охлаждающей жидкостью. Воздух проходит через радиатор при движении автомобиля, а также под действием электрического или механического ( непосредственное соединение вентилятора и коленвала) вентилятора. . В боль­шинстве автомобилей, выпускаемых в настоящее вре­мя, используются электрические вентиляторы. Они включаются при достижении определенной температу­ры охлаждающей жидкости. В остальное время охлаж­дение происходит воздухом, проходящим через радиа­тор за счет движения транспортного средства.

о мимо водяной помпы в системе охлаждения двигателя очень важным элиментом является Термостат - специальный клапан, который перекрывает доступ охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения (двигателя) к радиатору.

Основной клапан термостата остается закрытым и охлаж­дающая жидкость не может проходить через радиатор, она циркулирует только в головке блока и самом бло­ке цилиндров. В результате двигатель быстро прогревается. При до­стижении охлаждающей жидкостью установленной температуры термостат открывает ей доступ в радиа­тор для охлаждения. А уж если радиатор не справляется с ох­лаждением жидкости до необходимой температуры, в дело вступает электровентилятор.

Схема системы охлаждения двигателя: 1 – радиатор; 2 – патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 – расширительный бачок;

4 – термостат; 5 – водяной насос; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – рубашка охлаждения головки блока;

8 – радиатор отопителя с электровентилятором; 9 – кран радиатора отопителя; 10 – пробка для слива охлаждающей жидкости из блока;

11 – пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 – вентилятор

 Прогрев двигателя: [ Система охлаждения для прогрева ... Что происходит с двигателем во время прогрева ]

1. Вы запускаете холодный двигатель:

  Сейчас термостат закрыт и помпа  гоняет охлаждающую жидкость по малому кругу охлаждения. При этом жидкость эффективно отводит излишнее тепло от камер сгорания и отдает его еще холодным элементам двигателя. Это способствует  ускорению процесса прогрева двигателя без риска его перегрева.

2. Двигатель прогрелся до рабочий температуры и работает дальше, по достижению определенной температуры (в основном это 88 или 90 грудусов), малого круга охлаждения уже не хватает, и термостат начинает открываться, в результате чего, помпа прогоняет охлаждающую жидкость через радиатор. На скорости, потока воздуха хватает, что бы достаточно охлаждать жидкость проходящую через радиатор. Если же автомобиль не двигается а двигатель работает, компьютер учитывая показания датчиков включает электро вентилятор (на автомобилях где установлены датчики и электровентиляторы).

3. Если автомобиль стоит или движется медленно при интенсивной нагрузки двигателя. или же сам электро вентилятор не работает или датчики посылают неверный сигнал компьютеру, температура охлаждающий жидкости начинает подниматься выше рабочей. И на панели приборов вы это тоже видите:

При перегреве двигателя вам необходимо. заглушить двигатель и открыть капот. Если в вашем авто установлен электровентилятор. оставьте ключ в положении "on", при этом вентилятор будет крутиться и охлаждать двигатель потоком воздуха.

В пределах системы охлаждения двигателя самые горячие поверхности - смежные с камерой сгорания, в часности гильзы цилиндров и головка цилиндра. Иженеры-конструкторы доказали, что в этих областях ( "B" на рисунке ниже ) являющимися тепло барьерами, жидкости эффективно способны отводить излишнее тепло, теплоотдача может достигать таких объемов, что в канале охлаждающей жидкости может образоваться ядро кипения, которое тут же резко снижает теплообмен металла и жидкости. После этого происходит дальнейший нагрев элементов двигателя, это и сниженая из за пузырьков плотность жидкости, вызывают процесс кипения и смежных участков ( "А" ) , пар в объеме 30 к 1 жидкости резкого увеличивает давление в системе охлаждения и весь этот объем должен высвободиться через исправную пробку радиатора!

Это перегревание и чрезмерное тепловое напряжение приводят к нескольким проблемам включая;

• Искажение головки блока цилиндров и гильз
• Преждевременное зажигание ( детонации )
• Уменьшенная эффективность сгорания топлива
• Эрозия посредством точечной коррозии вокруггильз, головки цилиндра и насоса хладагента.

Химические ограничения воды

Хотя вода дешева и легко доступна, это - также первопричина коррозии в пределах систем охлаждения двигателя.

Вода при нагревании теряет значительную часть растворенного в ней кислорода, а при охлаждении впитывает свежий кислород. Этот цикл приводит к ускоренной коррозии. Вода также действует в качестве электролита, если в ней присутствуют растворенные соли и накипи, такие включения способствуют электрохимической коррозии, при которой высокие металлы корозируют в пользу ниских. Часто такой эффект проявляется в точечной коррозии.

Первый и основной для водителя признак повышенной температуры двигателя - панель приборов.

   Если стрелка только начала двигаться к к расной зоне, то вам стоит остановиться на обочине, включить аварийку, включить печку на максимальное тепло, открыть капот , проверить уровень охлаждающий жидкости в расширительном бачке. Внимание на горячем автомобиле  с работающим двигателем не открывайте пробку радиатора. 

   Если стрелка указателя температуры уже находится в красной зоне, то вам следует остановиться и заглушить двигатель, далее если охлаждающая жидкость еще не кипит. вам следует открыть капот и ждать минимум минут 10 пока двгатель немного не приостынет, потм проверить уровень охлаждающей жидкости и принять меры.

   Если стрелка указателя температуры уже в красной зоне и вы видите клубы пара из под капота, то вам следует строчно остановиться, заглушить двигатель, дождаться пока пар из под капота перестанет идти, подожать еще 5 минут и открыть капот. еще 5 минут, и вы можите проверять уровень охлаждающей жидкости и принимать необходимые меры. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. то в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком.

  При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора, во избижании ожогов от пара охлаждающий жидкости. открывать крышку радиатора, желательно обернув крышку несколькими слоями плотной ткини, и стоять при этом в стороне на максимальном удалении.

   Когда двигатель остынет то в системе охлаждения может оказаться слишком мало охлаждающей жидкости, если у вас есть с собой тосол или антифриз (в зависимости от того что вы используете), то даливайте их, если используете воду то воду, а если используете не воду но ничего с собой нет, то найдите и долейте воды, но срузу после поездки вам следует заменить всю охлаждающую жидкость на рекомендованную производителем.

   Внимание! Не заливайте большое колличество холодной охлаждающей жидкости резко и сразу, во избежании большого перепада температуры в двигателе, при этом может повести головку блока цилиндров. 

Причины перегрева двигателя

1. Забитый снаружи радиатор.

3. Отказ вентиляторов так же может вызвать перегрев двигателя.

4. Перегрев может возникнуть в следствие неисправности термостата. 

6. Неправильно отрегулированное зажигание.

7. Воздух в системе охлаждения.

8. Недостаточно жидкости в системе охлаждения.

9. Выработавшая свой ресурс водяная помпа.

Также следует уточнить:  Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное. Так же перегрев возможен при больших оборотах и медленной езды, например на сельской дороге. ухабах или внедорожных трассах. Прогоревшая прокладка под головкой блока цилиндров тоже может способствовать повышенной температуре двигателя, в этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман.  Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.

 Забитый снаружи радиатор как причина перегрева двигателя 

  За летний период тополиный пух, листья и иные объемные загрязнители могут забить решетку радиатора,  что в итоге приводит к сильному ухудшению прохода воздушного потока сквозь радиатор к двигателю, это сильно уменьшает охлаждение горячей жидкости, что и способно привести к перегреву двигателя.   Для профилактики этой причины необходимо время от времени чистить радиатор. Если на автомобиле установлен кондиционер то следует чистить и между радиаторами. Отслоившаяся краска с медных сот радиатора застряв между сотами тоже может вызвать эффект забитости радиатора перекрывая свободное прохождение воздушного потока. Причем очень часто с передней части радиатора это не увидишь. С такой проблемой хорошо справляются мойки, при промывки радиатора с задней стороны. Также тончайшие перегородки радиатора могут сгнить и так же перекрыть прохождение потока воздуха сквозь радиатор.

  Как помыть радиатор: Прогреть двигатель и при помощи сжатого воздуха или авто мойки продуть ( промыть соты радиатора ). Эру процедуру желательно провести с обоих сторон в несколько проходов. Если вы используете автомойку типа кёрхер или подобную, не подносите струю под углом слишком близко к сотам радиатора, потому что струя воды может погнуть , повредить тонкие аллюминиевые или медные соты радиатора. 

 Забитый изнутри радиатор: 

Вода или ее растворы образуя накипь и окисляясь, различные примеси и отложения. грязь, пыть и песок могут забить дариатор и двигатель изнутри. Так же несвоевременная замена современных охлаждающих жидкостей может способствовать выпадению осадка. Все это способно забить узкие трубки радиатора, что приводит к ухудшению церкуляции охлаждающей жижкости и как следствие перегрев. Если это произошло, то автомобиль при перегреве будет выдавливать охлаждающую жидкость через расширительный бачек. Лечется данное явление промывкой системы охлаждения, как полностью так и только радиатора.

Забитый радиатор можно диагностировать по слудующим признакам:

Тосол мутный и грязный. Откройте капот и немного повернув воздушную заслонку (примерно до полутора тысяч оборотов), поробуйте сжать впускной патрубок ( он верхний ), если у вас забит радиатор то патрубок будет твердым, а нижний наоборот излишне мягким или даже при добавлении газа сжиматься. Такое явление вызвано тем, что забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей сквозь них охлаждающей жидкости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Если вы проведете эту же процедуру на другом, исправном автомобиле, вы сможите оценить разницу. Вторичный признак забитости радиатора - на входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) ( Чаще всего это торебуют хамуты Российского производства с болтиками для затяжки. Японские самозатягивающиеся  хомуты - не требуют подтяжки они надежно давят постоянно ) или патрубок срывает на ходу. Если в качесве охлаждающей жидкости использовать воду, то она способна тоже вызвать забитие радиатора 

Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка. Если же сннимать радиатор. то его можно промыть водой под напором, например из водопроводного крана. Но всетаки наиболее эффективна будет промывка всей системы охлаждения на станции СТО, там используют воду с растворенной химией, и вся система охлаждения промывается под давлением и с химийей и потом от химии. Такой способ не только вымывает жесткие осадки ( например песок ), но и накипь и другие химические отложения. Если вы являетесь обладателем медного радиатора, и вам просто нравится возиться с машиной, можете отпаять верхнюю и нижнюю крышку при помощи паяльной лампы, и при помощи проволоки механиески прочистить соты радиатора. Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки. 

 Отказ вентиляторов так же может вызвать перегрев двигателя 

Чаще такая поломка вызвана выходом из строя датчиков температуры охлаждающей жидкости, редко - выходом из строя самого моторчика вентилятора. Так же из за излишней загрязненности радиатора может обломить лопать, что скорее всего вызавит вибрацию и облам остальных уже о радиатор, возможно даже повредить его при этом. Отказ так же может быть следствием предыдущей причины (загрязнения радиатора изнутри). На дне радиатора скапливается осадок или слой грязи, а датчик находится в самой нижней точке. Таким образом, он обрастает стоем грязи или накипи, которая препятствует равномерному прогреву датчика, что вызывает запоздалое его срабатывание. Если вы думаете, что вентиляторы срабатывают поздно, то можете проверить: Вам следует слить охлаждающую жидкость и выкрутить датчик температуры, он не должен быть в грязи излишних отложениях, а если засунуть палец в радиатор, там не должно быть илистого осадка, грязи или песка. Если вы обнаружили грязь, вам необходимо провести промывку системы охлаждения.

Симптомы и проверка:

Вентилятор механический: Возможно повреждение крыльчатки вентилятора или порыв ремня. 

Вентилятор электрический: Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится.

Вентилятор вискозный: Прогрейте автомобиль и проедьте на нем пару километров, далее откройте капот и попросите друга загрушить двигатель. Как только двигатель заглохнет вентиляторы должны тут же остановиться, максимум, что допускается - это один оборот вентиляторов после остановки двигателя. Если вентилятор свободно крутиться то муфта уже не работает или выходит из строя. На исправной муфте так же можно попробовать крутнуть крыльчатку вентилятора рукой, они должны крутиться с большим сопротивлением. Ремонт на дороге может заключаться в том, что разобрать его и положить между двумя половинками картонку или иную вставку,после чего он будет всегда вращается постоянно и это даст вам возможность доехать до СТО.

 Перегрев может возникнуть в следствие неисправности термостата 

Термостат в следствии окисления может закиснуть в закрытом положении, и жидкость не пойдет на большой круг охлаждения, будет нагревать и повышать давление внутри двигателя, это может вызвать значительные проблемы. но чаще всего термостат не закисает в полностью закрытом положении, да и в нем есть специальные отверстия для сброса давления. Но при появлении признаков перегрева двигателя, после помывки системы охлаждения, если проблема не ушла вам следует заменить термостат.

Признаки вышедшего из строя термостата (заклинило в закрытом положении): Двигатель прогрет и печка дует горячим воздухом, но при этом входной патрубок ( он верхний ) холодный или слегка теплый. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. 

Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так: Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее..

 

Срок службы термостата около 150 тысяч км. Но если за этот срок интервалы замены охлаждающей жидкости серьезно были превышены, то и срок жизни термостата может уменьшется, из за отложений накипи и окисления металла. После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить. И уж темболее если на штоке рермостата видны задиры или восковая стружка сдедует незамедлительно его заменить, он уже точно свои функции не выполняет, он наверняка уже полностью открыт на большой контур охлаждения. 

 

В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячая охлаждающая жидкость нагревая рабочий элемент термостата, в следствии чево он и открывается. Если данное отверстие забито или вовсе отсутствует в номом термостате, то двигатель будет нагреваться чуть выше нормы, до тех пор пока температура через металл не дойдет до воска термостата, далее термостат откроется и чуть перегретая охлаждающая жидкость пойдет по контуру и мимо датчика температуры, котрый в свою очередь покажет что температура превышена и компьютер автомобиля запустит вентяляторы для охлаждения. Но это еще не все, в замен перегретой охлаждающей жидкости в двигатель начнет поступать холодная жидкость из радиатора, двигатель резко охлаждается и далее датчик температуры способен показать что двигатель еще не нагрелся. От сюда возможены колебания температуры двигателя в первые минуты поездки.

 Неисправная или выработавшая свой ресурс крышка радиатора ( а так же крышка расширительного бочка ) 

Может вызвать вскипание охлаждающей жидкости. Такие несправности вызывают спад давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Учитывая физические свойства жидкостей, температура кипения жидкости снижается и еще при рабочей температуре охлаждающая жидкость закипает. 

Симптомы: Во время движения двигатель не перегревается и охлаждающая житкость не вскипает, но стоит остановиться и постоять с заведенным двигателем как через некоторое время охлаждающая жидкость начинает кипеть Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. Такое происходит если крышка не герметична. Все дело в том, что добавочное давление в системе на 0,5...0,8 атмосферы, добавляет к температуре кипения примерно 8 градусов.

 

Неисправность крыки радиатора может заключаться и в полном заклинавании ее, при этом патрубки на горячем двигателе будут твердыми, или же при перегреве их и вовсе может сорвать с посадочного места.Часто мусор который скапливается в системе охлаждения в виде крупинок, попадает под резинки или клапана. И не даёт им полностью уплотнится.

Охлаждающая жидкость должна заполнять радиатор под самый срез горловины , если нет то либо в расширительном бачке мало тосола, либо крышка не герметична. Повреждения крышки радиатора в основном сводятся к двум, это изснос, трещены или иные деффекты резинового уплотнителя, и залипание крышки в закрытом положении. Первое видно визуально, второе можно проверить пошевелив крышку и рабочий эллемент относительно друг друга.

 

 Воздух в системе охлаждения как причина перегрева двигателя 

Причин образования воздушных пробок несколько:
• Пробка может возникнуть из за местного перегрева жидкости. Устранение неисправности заключается в том, что нужно избавиться от воздуха в системе охлаждения.
• Если система не герметична, то в процессе остывания двигателя давление в системе охлаждения начинает снижаться, в следствии чего в ней начинает появляться разряжение. Так вот если у крышки на расширительном бочке плохо работает обратный клапан, который восполняет нехватку воздуха, то воздух начинает подсасывать в том месте, где система охлаждения не герметична. 
• Воздух в системе может образовываться из-за пробитой прокладки блока цилиндров ГБЦ.Выхлопные газы через место пробоя попадают в систему охлаждения, завоздушивая ее, что в результате ведет к перегреву. В этом случае отделаться мелким ремонтом как в предыдущих случаях не получится. Нужно будет разбирать двигатель, снимать головку и менять под ней прокладку. Только так можно устранить эту неисправность.

Антифриц мутный и грязный, пахнет гарью, из расширительного бачка поднимается пар или пузырьки выхлопа автомобиля.Если  течь большая (например через прокладку блока) то охлаждающая жидкость будет пахнуть бензином. Если система не герметична, то в процессе остывания двигателя давление в системе охлаждения начинает снижаться, вследствии чего в ней начинает появляться разряжение. Так вот если у крышки на расширительном бочке плохо работает обратный клапан, который восполняет нехватку воздуха, то воздух начинает подсасывать в том месте, где наша система не герметична. Таким образом, у нас получается пробка.

 Недостаточно жидкости в системе охлаждения 

  Если радиатор не полный, по тем или иным причинам или крышка радиатора выработала свой ресурс и не держит положенного давления, то при длительных больших оборотах (например на бездорожье и пониженных передачах). В таких случаях. при не полном радиаторе некоторые охлаждающие жидкости могут образовывать пену. Эта пена  способна забить печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух, и лишь после этого водитель обнаруживает недостаток жидкости в системе охлаждения. После доливки через некоторое время печка избавляется от пены и снова начинает греть воздух печки. Недостаток жидкости в системе охлаждения может быть вызван целым рядом причин, это как и утечка через радиатор (радиатор может быть поврежден), это и не герметично прикрученные патрубки, это и  прогаревшая прокладка под головкой блока цилиндров ( Свеча в цилиндре в котором протекает тосол или антифриз, выглядеть чистой как будто новенькая. Проверяется так: Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкрутить свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает , если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно. )

В расширительном бочке не достаточный уровень ахлаждающей жидкости. Обычное явление для владельцев автомобилей моторы которых не страдают прожорливостью масла, по привычке часто месяцами не утруждают заглянуть под капот и проверить уровень эксплутационных жуткостей. 

Выявление проблемы: На нагретом моторе открутить крышку радиатора. Уровень ОЖ должен быть в уровнем с крышкой, и при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бочке должен быть по отметки изготовителя.

Вторичные признаки не герметичной системы охлаждения: Запотевание стёкол при протечки или не герметичном соединении патрубков печки. Также проверяется так.  Очень заметно в дождливую погоду.Та кже при такой протечки если вы сядите в автомобиль вы сможете унюхать сладковатый запах.

 Выработавшая свой ресурс водяная помпа 

Недостаточная церкуляция охлаждающей жидкости может вызвать перегрев двигателя.

Ослаб ремень приводной на помпу и вентилятора или разрушился подшипник помпы и помпа подклинивает.

 

Признаки слабой работы помпы.

 

На холостом ходу печка плохо греет. Нижний патрубок радиатор  имеет больше чем 10...15 градусов разницу температуры, чем  верхний впускной патрубок.

Разрушение подшипника помпы из за чего помпа подклинивает или какие то другие причины, из за которых помпа не может нормально функционировать. Проверяется так. Снимается приводной ремень со шкива помпы и руками надо провернуть шкив несколько раз. При прокручивание шкива ни должно наблюдаться ни каково подклинивания или треска или как бы так сказать рука начинает ощущать как в помпе начинаю перекатываться шарики. Перекатывание шариков говорит о том, что подшипник уже находится в последней стадий своей жизни. При работе они подклинивают и приводной ремень начинает проскальзывать,  в результате начинается плохая циркуляция охлаждающей жуткости. Так же как только вы видите что помпа начала подтекать, готовьтесь к ее замене.

 В современном автомобиле предусмотрен целый ряд систем препятствующих перегреву двигателя, это и система охлаждения как таковая и система смазки которая тоже отводит не мало тепловой энергии. Но когда тепловая энергия переходит все границы, начинаются неизбежные разрушения.   

• Если двигатель был перегрет в пределах показателя на щетке приборов и не значительное время:

Когда перегрев двигателя не превышает 5-10 минут, особых бед можно не опасаться. Такое может случиться в случае отказа вентилятора или поломки термостата. Быстро отреагировавший водитель, успевает вовремя заглушить машину.  В худшем случае немного подплавятся поршни. Но в большинстве новых автомобилей никаких последствий такого перегрева не будет. Переживать и отправить машину на диагностику следует только в случае, если за время перегрева образовался видимый взгляду дым.

• Средний перегрев двигателя

Когда время перегрева превышает 20 минут, последствия будут более ощутимы. Возможны такие неприятности, как:

• головки блока цилиндров могут оказаться искривлены;
• образуются трещины в ГБЦ, которые являются главной причиной «вылетания» клапанного гнезда;
• могут прогореть прокладки ГБЦ;
• часто на поршнях разрушаются межкольцевые перегородки;
• сальники станут пропускать масло и т.д.

Но это всё цветочки по сравнению с тем, когда наблюдается сильный перегрев двигателя – причины, которого чаще всего кроются в недостаточно внимательном техобслуживании автомобиля.

• Сильный перегрев – «сердечный удар» автомобиля

При сильном перегреве чаще всего повреждения охватывают все детали двигателя. Водителю, пережившему такую ситуацию, следует радоваться своему везению, ведь двигатель мог и взорваться. Избежать такой ситуации позволяет сама система автомобиля – разные детали двигателя разрушаются с разной скоростью и благодаря этому он чаще всего просто глохнет.

Волна разрушения двигается из камер сгорания и распространяется на двигатель и окружающие его запчасти:

• плавятся и начинают прогорать поршни;
• расплавленный алюминий от поршней попадает на стенки цилиндров, чем затрудняет ход поршня и увеличивает его уничтожение;
• если двигатель не заглох после разрушения поршней, начинаются проблемы с маслом.
• перегретое масло теряет свои смазывающие свойства;
• начинается разрушение всех трущихся деталей;
• к коленвалу прилипают расплавившиеся шатунные и коренные вкладыши;
• вылетают клапанные гнёзда;
• коленвал ломается на две части под воздействием поршня;
• поршень пробивает одну из стенок блока «кулаком дружбы», что полностью разрушает двигатель.

При сильном перегреве двигателя, самым разумным решением будет сразу его заглушить и дать полностью остыть. Представьте себе, что железо, чугун доведены до состояния каления, и внутри двигатель напоминает ярко-алый источник гнева… Как метал в кузнице, готовый к выплавке. Вода и охлаждающая жидкость могут причинить даже больше вреда, чем сам перегрев. Ведь до диагностики невозможно определить, были ли уже повреждены поршни, коленвал, клапаны или нет! А вот резкое охлаждение – точно их деформирует. Они или потрескаются или будут полностью искривлены.

Но при перегреве слабой и средней тяжести водитель может предпринять определённые действия, которые облегчат автомобилю участь. В любом случае, каждый водитель должен знать, когда перегрел двигатель — что делать?!

 Время от времени следует осуществлять профилактику перегрева двигателя, дабы избежать неприятных ситуаций в будущем. Конечно, для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, нужно следить за его состоянием: проводить техосмотр, заменять поврежденные детали, и не подвергать двигатель чрезмерной нагрузке. Под чрезмерной нагрузкой подразумевается езда в жаркую погоду или буксировка тяжелых грузов, что дает большую нагрузку на двигатель. Обязательно надо следить за охлаждающей системой вашего авто.

Кроме этого перегрев двигателя может возникнуть при выборе неправильного режима эксплуатации мотора. К примеру, если вы будете постоянно двигаться лишь на пониженных передачах и на высоких оборотах, то вероятность закипания мотора увеличивается, особенно при наличии отклонений в работе системы охлаждения. В холодное время года некоторые ошибки невилируются низкой температурой, но это не значит, что моторы кипят только летом. Не забудьте проверить воздухозаборники: они часто засоряются. Есть специальные устройства, их можно поставить в сервисном центре, которые отключат ваш двигатель в случае перегрева обмоток, что часто приводит к поломке двигателя. Многие автолюбители самостоятельно устанавливают датчики температуры двигателя.