АКПП отказалась ехать назад. Разбор, дефектовка и ремонт коробки Nissan.

История: Поездка на рыбалку, выдовый ниссанчик, грязь. Месили долго и вдумчиво. В какой то момент коробка отказалась быстро крутить колеса назад. Попытки были, но вялые, и при повышенных оборотах двигателя. Машину в итоге выкопали и вытащили, но даже после того, как коробка остыла задний ход не появился. Он был, но только по ровной дороги и такое ощущение, что коробка сильно буксует С движением было все в норме.

 

Теория: Во время раскопок и последующей поездки, что только не думалось. Наиболее подходящий вариант -  перегрев жидкости АКПП. Однако этот вариант предполагает, так же, и букс коробки при движении вперед. Ну и конечно посетила мысль о  выходе АКПП из строя,  ну мало ли там всего,что может сломаться.

Попытка ремонта 1: Замена жидкости АКПП. Дала результат -  задний ход стал более выражен, но опять же только на ровной поверхности и если поджимать педаль акселератора. В общем замена жижи не дала ничего.

Поиск по мануалам и форумам: Все поиски как и ранее приводили к выводу, что фрикционные диски задней передачи пришли в негодность, в результе перегрева масла или иных факторов (забегая вперед - иных).

Принято решение о извлечении,  разборе , дефектовки и ремонте АКПП прямо в гараже.

  Организовались с родственником, и поперли, машину на  полуметровые бакулки при помощи домкрата. Гараж оборудован ямой, поэтому понеслась: фото  нет, но в кратце все по мануалу, отсоединили все шланги,  все провода,снизу все что можно было отсоединить, кардан и вообще все. Крюка в гараже нет, поэтому подумали, что вытаскивать и ставить коробку будим руками, подумали о том что весит она килограмм 50, максимум 70 и вдвоем то точно сможем снять и закорячить обратно. Снимать намеревались на домкрате и доске поперек ямы. Ох  скажу  я вам, снимать без подвешивания - то еще удовольствие. Корячились долго, тяжело, на домкрате коробку приспускали, изначально она держалась на подушках и паре болтов двигателя.

   После тог, как поддомкратили двигатель и коробку двумя домкратами, начали откручивать подушку  и коробку от двигателя ( маховик открутили заранее, там есть технологические отверстия, в общем - все по мануалу ). Открутили, ан нет, что то не дает коробки опускаться в них -  по мануалу она просто вынимается вниз. в итоге нашли еще 2 болта к двигателю и 1 двигатель -  редуктор. Открутили -  как то всеравно плохо, наверное прилипла -  и впрямь, да и на направляющих она к двигателю сидит. Подергали...коробка отлипла снялась с направляек, мы напряглись. Поняпрягались, скомпенсировали коробку весом на домкрат и начали опускать. Громадной ошибкой было, не вынимать привода из  ступиц - хоть они и не в коробки но здорово мешали и упирались и не давали опустить коробку и деть их некуда. Попробовали в процессе открутить ступичную гайку, не вышло, одному -  не с руки. В итоге один из нас держал коробку на домкрате, второй откручивал ступицу от стойки чтобы наклонив поворотный кулак мы смогли убрать привод в торону что бы он не мешал.

Привод был вынут только один, второй предполагалось вытащить в процессе. Ага ... Открутили одну стойку (рулевые наконечники были уже демонтированы ) наклонили всю ступицу и изъяли весь привод от коробки, далее опять спуск и выемка второго привода, второй сидел в коробке глубоко и что бы его вынуть из коробки всю коробку еще и двигали в сторону арки.  В общем еле как вынули длиннющий привод, коробка на деревяшке,  и весит она в сборе с редуктором - много. 

Далее перенесли коробку на улицу и при помощи минимойки хотя бы немного отмыли ее, затыкая дырки тряпками. Потом коробку на специально приготовленный стол для разбора.

Мануал предполагает 88 пунктов по разбору коробки, но нам нужна именно крупно узловая разборка до шестерен с фрикционами. Сначала начали не по мануалу, в итоге оказалась сторона не та только один болт отломили  (не хотел откручиваться, потом неправильную сторону прихватили на пару болтов до момента сбора)

Открутили масляный поддон, фото с этого момента. Некоторые комментарии по ходу фотографий:

 

Снимаем фильтр и гидроблок АКПП. Нужно быть внимательным, фильтр порой крепиться на один сквозной ( через  гидроблок ) болт.  открутить вы его открутите, однако гайка останется внутри.  Это если вдруг вы руководствуетесь этим руководством просто для замены фильтра. не снимая гидроблок гайку вытащить очень проблематично. поэтому многие при смене фильтра впервые , вытаскивают гайку , но потом этот болт крепления фильтра АКПП не закручивают.
К этому времени мануал был отложен в сторону и разбор начался всего что видим. Это было крайне не верно. И мы начали откручивать не нужную  сторону, при этом один болт отказывается выкручиваться и в итоге отломился (потом был высверлен и заменен).  далее фото, сняли обратную крышку АКПП, повытаскивали шестеренки, посмотрели мануал, поняли что не то. Смотрим фото:
После того, как поняли, что разбираем не с той стороны. Передвинулись на правильную (сторона где установлен булик (направленная к двигателю))     Начинаем разбирать правильную сторону. Снимаем большой защитный кожух : куча болтов разной длинны, по мануалу все откручиваем отдельно, раскладываем по баночкам. Открутили , отлипили. видим:
Далее убираем большую шестерню и откручиваем фиксирующие болты второй. Вынимаем. там шестерня, внутри которой еще одна. Там же видим стопорную ленту АКПП. Будьте осторожны в коробке полно всяких резиночек и подшипников.  Начало разбора в трех видео ниже.
В руках  у  нас шестерня 4 передачи (судя мануалу). Тут стоит рассказать что число подобных шестерен в автоматической коробки может отличаться , в данной коробки  их  три: 4 - передача, 2-3 передачи и 1 - R передачи. осматриваем шестерню:
Принято решение разобрать шестерню 4-й передачи и промерить фрикционы. Придельная толщина в мануале есть,  с разбором -  ничего сложного: стопорное кольцо и набор фрикционных и металлических  колец. Разбираем ...  фотаем ...  все складываем по порядку и не переворачивая. (в шестерни есть  2 металлических  кольца с наклонной граню, их  положение нельзя перепутать, все делаем тщательно).
Фрикционы вынуты промерены микрометром. Толщина их говорит о том, что они уже более чем наполовину изношены. Но , все еще попадают в норму. Далее приступаем к дальнейшему разбору. вынимаем еще одну шестерню  из коробки, под ней следующая шестерня с фрикционами. Достаем:
Собственно после вынимания этой шестерни, мы увидали проблему. Но и эта шестерня была разобрана и измеряна, толщина фрикционов так же была в приделах нормы.  Стоит так же сказать, и на этой и на предыдущей шестернях, износ фрикционов был и визуально зафиксирован.  Фрикционные накладки местами были повреждены, примерно как пятна ржавчины. Но при всем этом их толщина соответствовала норме, хоть и приближалась к крайности.  Наверняка так у всех, со временем выработка не только фрикционных накладок на диске по толщине, но и их очаговая "коррозия".  Н видео можно увидеть эти пятна "коррозии"
После изъятия предыдущей шестерни нам открывается нужная. Шестерня передачи первой и задней скорости. Если говорить точнее , то это уже не шестерня, а набор дисков и фрикционов упакованных в сам корпус коробки. Даже  не фрикционные и металлические диски, нам все стало понятно. Смотрим фото, замечаем резиновый уплотнитель торчащий сквозь отверстия отверстия для масла, между фрикционными дисками:
Резинка извлечена. Резинка оказалась обрывком одного уз многих уплотнительных колец коробки.  Далее извлечение стопорного кольца, фрикционных  и металлических  дисков, печальный осмотр.
Стопорное кольцо и первый металлический диск:
Первый фрикционный диск - нормальный. кстати на нем вы сможите увидеть очаговые поражения о которых я говорил.
Второй фрикционный диск, благодаря резиновому уплотнителю счищен как наждачкой до металла, с обоих сторон.  Пока одно фото. чуть ниже - видео.  подробнее о износе фрикционных дисков. Так же видны следы износа фрикционов на металлическом диске за ним:
Дальнейший разбор и осмотр фрикционов.
Разбор коробки выполнен. Причина найдена. Свободный засор дисков задней передачи намного превышен, в  результате фатальной выработки одного фрикционного диска и критичной выработки остальных из  группу фрикционных и металлических дисков задней передачи. выработка диска была вызвана попаданием резинового уплотнителя между фрикционными дисками. А вот он уже от чего был сорван - вопрос, старосью или перегревом или усиленной циркуляцией или еще чем то.
После этой работы.начались поиски запчастей.  оказалось что, один фрикцион данной передачи стоит 700 р. -  оригинал. Металлический диск не нашли, как и набор уплотнительных колец.  Если  бы данную процедуру делали в сервисе взяли бы  6 т .за снять поставить и за дефектовку.  Заказывать запчасти и обращаться в сервис , при цене контрактной коробки в 9 т. р. не целесообразно. Поэтому весь ремонт  заключался в поездке за контрактной коробкой и ее установкой. Так же стоит отметить , что более свежая коробка - хороша, наверняка износ фрикционных дисков у нее меньше, а соленоиды все еще бодрые и четкие. В итоге машинка с новой коробкой поехала, так , как уже давно не ехала, динамику и четкость передач почувствовали все, задняя передача снова работает, а буксы коробки при переключении передач перешли в заданные производителем приделы!

Своё Спасибо, еще не выражали.
Ремонт АКПП ниссан своими руками, разбираем АКПП, самостоятельный ремонт коробки ниссан, фрикционные диски АКПП изношены, Фрикционы коробки передач, замена фрикционов АКПП ниссан

Уважаемый посетитель вы вошли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.