Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон. Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Про фотки и почту . moi-nissan@mail.ru - это мой , настоящий.
Да!!! 13.5 - круто. у меня тоже такой был и меньше. но вот ДЗ, и форсунки уже как года 2,5 не чистил, и сейчас у меня 15. все вот собираюсь, собираюсь. Здесь еще один форумовчанини - НИКИТА, написал что маф вместо выкидывания можно чистить, тоже планирую попробовать.
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) P1001 - ключ On / Запуск двигателя не смогла завершить самотестирование.
Ну как ты уже успел испугаться на счет катализатора???? Стоит 60 000..... Ага... Ну не пугайся в общем, ни у меня , ни у тебя ни у Пети и очень многих Вась от него уже давно ничего кроме горсточки пылюки не осталось. А раз до этого ты уверно еездил как и все мы с этой пюлюкой (кстати во всем виноват бензин, в росии он ЕВРО-2 , хоть и говорят что ЕВРО-3. а во всем продвинутом мире ЕВРО-4 и уже очень давно, так вот от нашего евро-2 катализатор начинает плавится уже 3 год, а срок службы на евро-4 от 12 лет). так ну по проблеме. Здесь 2- причины (ну может больше но самые вероятные всего две): - ты залил очень не качественный бензин. - ты оторвал датчик от катализатора. (у меня вот тоже проводок болтается уже 3 года, и как бы ни пытался аго закрепить всеравно как то отдераю, но пока не оторвал) Лямбда. Так вот и чисто теоретически возможно что комп его не находит, от этого и самодиагностика не хочет завершаться. посмотри что у тебя с ним, залей хорошего бензина, и отключи акум наночь. далее пиши что будит.
КХХ - нужно настроить. По мимо этого при холостых оборотах может дать такой эфект Датчик детонации или не качественное топливо. Проявление от ЛЗ будут заметны при более высоких оборотах.
ага.... вот и я про тоже: вот это - 23731-6N21A - Датчик положения распредвала. а второй снизу это датчик положения коленвала. то что моторное масло из под первого - норма - я себе тоже заказывал резиновое колечко. и все прошло.
вот какраз они, их ошибки и вылетают при растфнутой цепи. ну ладно, как я понял вы уже заказали. меняйте, и смотрите что измениться. и такой вопрос сам датчик детанации менять будите?
Ну вот видно что на шестернях выработка есть, но отценить ее не могу, наверное не возможно так снять что бы была она видна, либо она минимальна. Давай так, объясню. вот видить ее видишь, а какая ее глубина???? ну если доли милиметра, так что например пальцем водишь и палец незачно не карябается, в общем если только вид страшный а глубины нет никакой. то все в номе, если подушечка пальца карябается то наверняка звездачки под замену. Но на то что я увидил, вроде звездочки еще бодрые....
Ага, дальше.
По цепи. многие говорят что цепь считается растянутой, если шток натяжжителя ваыдвинут на на см и больше. Так же смотри выработку на самом натяжителе. Там по определеню в пласмассет есть канавка под цепь, и на винограде эта канавка была такаяже как и на новой детали. А вот свой гаражныйц я разбирал, там за 330000 натяжитель сширкал пласмаску уже видно, там ото заводской канавки снизу ничего не осталось, просто плассмасса проточеная как балгаркой, а сверху вроде еще ничего. вот фотка:
ну конечно они в тему почистили форсунки и поменяли Свечи. вот например у меня в листе было написано 1500 за то что мастер выкручил и вкручивал мои Свечи. в общем они сделали то что стоит побольше но всеравно косвенно надо. А конкретно по вашей проблеме чаще всего обходится - чистка и настройка дроссельной заслонки ( ДЗ ), замена воздушного фильтра и диагностика проблем бензо насоса. Чистка форсунок и замена свечей - это все к тому что раз уж начали делать , так делать все.
меняйте воздушный фильтр, чистите и настраивайде ДЗ. если проблема не уйдет подскажу как протестить бензонасаос.
Глохнет говоришь????? А самодиагностика что выдает? не так то просто авто заглохнуть, тем более карбюраторному. Ну чистить моновпрыск и настраивать - всяко! Теперь рассмотрим подробнее, карбюратор - чистый и настроенный - как конвейер, сколько поршень всосет столько смеси и приготовит. значит смесь у вас в цилиндрах точно появляется. идем дальше,смесь появилась., а искры нет, елси нет часто в одном то машина дергается, если если нет вообще то авто глохнит. так теперь другой момент, - почему она заводится на ходу, и всяко не стартер в этом виноват, стартер не раскручивает двидок до тех оборотов на которых вы едите со скоростью 100. Что там у вас , у карбюраторов, разница в подсосе???? На это ответишь, а мы дальше. а когда дергается звуки какиенибудь происходят? в частности из выхлопухи? проверить сширканость трамблера , постучать по катушки. Сам с кабюраторами не олбщался, но у обоих моих друзей старые иномарки , карбюраторные , у них опыту и набираюсь, так что если что не так обозвал то простите.
Да там сама поверхность пластиковая изнашивается. На нем самая большая и площадь соприкосновения и сила трения. ну в общем штука ответственная, да еще этот поршенек. ну в общем я его м енять тоже по возможности на оригинал буду, хотя если дубль будит стоить хотябы на 1500 дешевле. возьму дубль (ну или что то вроде. конкретно так не решал для себя).
загляни, в каком состоянии ремень на кандюк, и как крутиться муфта кандюка. тасм подшипник, и он часто начинает свистеть , и чисто теоретически наверняка может заклинить. так вот и смотри.
Ну на колен валу - типо самая главная звездочка. То что цепь растянута далеко не означает что выработка на звездачках большая. на винограде выработка была, но менять их не стали, рашили что тысячь 100 на них авто точно еще проеждит, а в следующий раз уже будит можно и их поменять.
Кстати, я не знаю например чем метал дубля будит отличаться от метала оригинала. лично для себя решил что оригинальными у меня будут только цепь и натяжитель, все остальное готов ставить дубли. а у меня цепь вообще пипец:
По Экзисту - знаю ответ - ты просто не авторизирован. когда зайдешь под собой. цены уменьшатся. Ну и вроди если ты уже заказывал то еще меньше.( только домыслы, один и тот же товар у меня и у друга только зарегиного почему то был по разным ценам).
Про звездочку: если цепь односложная (как у велика, у меня вот тоже такая) то выработка на звездачках определяется разницей между дугами одного зубца с рабочий стороны и не рабочей. в общем цепь стремится стачить зубчик с одной стороны.
Если звено цепи много составное ( такие вот в основном на более современных движках ),, то выработка звездочки будет видна как маленькие поперечные проточки на зубьях шестерни.
Железный звук, кажись есть маленькое бряконье (ухо к двигателю подставлял). В горку шумит как самолет
Ну да , похоже на цепь. Для уверености можно посмотреть на сколько вытянут шток натяжителя цепи. у вас есть книжка, мануал по ремонту Теаны? если нет, найду я , на сколь шток может быть выдвинут.
Расход 18-20л/100км
- действительно многовато.
Кстати про осцилографическую проверку кто что знает? На сколько сложно и дорого?
Ну как сказать, это один из вернейших способов понять на сколько растянута цепь. И то осцилограф - это функция диагностического прибора. Короче , мастер - при помощи такого прибора видит где что открывается, впрыс кивается и распределяется, ну тоесть фазы газораспределения. и на сколько эти фазы не совпадают, не вовремя допустим открываются клапона выпыска итд. Больше сказать сложно. Если кто еще узнает или раскажет - будит полезно. Кстати наверняка эта процедура стоит не дороже чем обычная диагностика.
По пунктам замены - вот цепь точно оригинал брать нужно, звездочки можно аналоги, натяжитель оригинал, а всяки еуспокоители итд - можно тоже аналоги. Что то ты вообще многовато насчитал.
В общем сначало надо убедиться что да как. вот неа винограде с пробегом 150 меняли, только цепью обошлись. Ну точнее хозяин взял все. но разницы кроме цепи и звездочек небыло, но и звездочки не меняли.. ошибки прошли. я думаю у вас так же можно, особо не растрачиваться. кстати у виноградо, натяжитель и успакоитель вообще никакой выработки не имели, ну может доли милиметра, их поэтому менятьь не стали.
Ага. самому реально. если есть желание. мы впервые на винограде меняли, так часов за 6 сделали.
mayor1000, блин не увидил.... Ну да ладно, слушай а такой еще вопрос, раз уж цепь датчика скорости затронули, а что самодиагностика коробки говорит: Самодиагностика АКПП Nissan. ААа ну вот увидил, что я уже советовал, и про датчики скорости и оборотов тоже. Про официалов - у вас какие то не официальные Официалы. (напиши мне в личку их контактные данные или страничку). Так по цепи, раскажи какая у тебя машинка, (верю что ты писал, но всетаки спрошу еще раз), и так магшинка, год, и двигатель. я тебе все про цепь раскажу. А ты про екзист не в курсе, пришлю страничку. так по мимо его , есть фирмы которые только цепями занимаются, если всетаки собирешся то подскажу. так и еще . у тебя пробег какой?
И так, скорее всего сбилось правельное положение Датчика Положения Дросельной заслонки.
И так, по теории: Сам датчик, конечно же, должен быть исправен. Данный датчик необходим для передачи компьютеру двигателя информации о положении заслонки в данный момент и скорости ее перемещения. Для компьютера АКПП достаточно информации о том, что ДЗ находится в начальном положении или конечном (промежуточные значения не интересны), для чего на датчике есть другие контакты.
Крепится он на узле ДЗ двумя винтами (осторожнее, усилие откручивания бывает очень большое из-за краски). Ослабляем два винта крепления (только ослабляем, а не откручиваем), подсоединяем мультиметр для измерения постоянного напряжения к контактам ДПДЗ, на которых напряжение меняется постепенно при перемещении ДЗ в диапазоне 0,4-5,0 вольт, включаем зажигание, снимаем показание. Вращением корпуса ДПДЗ добиваемся, чтобы показания были 0,42-0,48 вольта. Слегка фиксируем ДПДЗ. Вторым мультиметром находим пару контактов на ДПДЗ, где напряжение меняется скачкообразно от нуля до 5,0 вольт (так называемый свич), цепляемся. Осторожно перемещаем сектор ДЗ до скачка на втором мультиметре, при этом засекаем показания на первом. Если скачек произошел до достижения на первом мультиметре значения 0,58 вольта, это хорошо. Тогда закрепляем винтами ДПДЗ – регулировка окончена. Если нет, то необходимо добиться положения ДПДЗ, когда первый мультиметр давал бы показания как можно ближе к указанному диапазону, и чтобы свич срабатывал при перемещении ДЗ не более чем на 0,1 вольта (чем меньше, тем лучше) по показаниям первого мультиметра. Только в этом случае передача сигналов на двигатель и АКПП будет синхронизирована.
Не по теории из опыта:- цепляем мультиметр к датчику, и так когда педаль полностью отжата, ни сопротивления ни чего еще мультиметр показывать не должен, но если добились этого не спешим прикручивать, по мануалу смотрим зазор проводимости датчика ДЗ, ну например 0,05. ставим между болтом сервисной настройки и кореткой ДЗ щуп нужной толщины, и ловим положение ДПДЗ так чтобы при отжатой педали мультиметр показывал 0, а при минимальном отжатии ( и отклонении коретки на указанную в мануале величуну ) мультиметр уже показывает не 0. Из личного опыта, поэтому вспомнить попробовал максимально точно!
ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. ВСЕ ПРАВА НА НИХ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ. КОПИРОВАНИЕ СТАТЕЙ, НАПИСАННЫХ УЧАСТНИКАМИ, ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРОВ СТАТЕЙ.